Тэг: авто

Использование турбонаддува с двигателями внутреннего сгорания позволяет существенным образом улучшить показатели мощности автомобиля с сохранением топливно-экономических характеристик. Сегодня турбонаддув устанавливается на многие двигатели, что позволяет существенно сократить расход топлива, при улучшении динамических характеристик двигателя.Поговорим о преимуществах и недостатках таких турбин, которые могут использоваться с бензиновыми и дизельными двигателями.

Принцип работы и устройство турбонагнетателя

Основным элементом турбины является крыльчатка, лопасти которой под воздействием выходящих отработанных газов двигателя раскручиваются до скорости вращения лопастей крыльчатки в 200 тысяч оборотов в минуту и более. В последующем в рабочем состоянии турбонагнетатель сможет закачивать воздух в камеру сгорания под высоким давлением, происходит сжатие воздуха, после чего он подается в двигатель.

Дополнительно с турбонаддувом может устанавливаться интеркулер, который позволяет охлаждать воздух, подаваемый в камеру сгорания, что в свою очередь снижает детонацию выхлопных газов и улучшает динамические показатели мотора. Фактически, такой турбонаддув на низких оборотах двигателя не работает, и лишь при достижении коленвала 2,5-3 тысяч оборотов турбина включается в работу и обеспечивается существенный прирост мощности.

Сегодня такие системы турбонаддува с одинаковым успехом устанавливаются на дизельные и бензиновые двигатели, при этом они имеют схожую конструкцию и различаются лишь давлением, которое турбина создает в системе. Благодаря компактным размерам таких турбины их можно устанавливать на одном двигателе несколько штук, что обеспечивает максимально возможные показатели мощности автомобиля.

Преимущества и недостатки использования турбонаддува

У подобного способа увеличения мощности двигателя имеются, как определенные преимущества, так и недостатки. Поговорим о них поподробнее.

Основным преимуществом использования турбонаддува является существенное увеличение мощности. Если ранее с атмосферных моторов получить более 100 лошадиных сил с одного литра объем двигателя было затруднительно, то благодаря применению таких турбин удается выйти на показатели в 130-150 лошадиных сил с литра объема двигателя. При этом существенно сокращается расход топлива, который, фактически, не увеличивается, в сравнении с аналогичными по литражу атмосферными вариантами силовых агрегатов.

Устанавливая на впускном коллекторе такую турбину, мы получаем прирост мощности, что позволяет существенно улучшить динамические показатели автомобиля. Сегодня в продаже можно найти различные по своему размеру и мощности турбины, которые с одинаковым успехом могут устанавливаться, как на новые автомобили, так и на уже бывшие в употреблении дизельные и бензиновые силовые агрегаты.

Если говорить о преимуществах таких турбированных двигателей, то можно отметить компактность силовых агрегатов, что позволяет разместить мощные двигатели даже в небольшом по своим размерам подкапотном пространстве. Если в прошлом при необходимости установки мощных двигателей требовалось как-то решать проблему недостаточного свободного места в подкапотном пространстве, то сегодня куда проще установить двухлитровый турбированный двигатель, который по своим основным характеристикам будет соответствовать 3- 3,5 литровым двигателем, которые бы просто не поместились в небольшом по размеру подкапотном пространстве.

Такой турбированный двигатель будет иметь меньший вес, соответственно улучшаются показатели экономичности, а управляемость автомобиля неизменно улучшается. Именно поэтому сегодня все спортивные автомобили оснащаются такими турбированными двигателями, которые одновременно сочетают надежность, отличную мощность и небольшой вес.

Если же говорить о недостатках подобных технологий, то в первую очередь отметим сложность конструкции. На крыльчатку и всю турбину в процессе эксплуатации приходится повышенная нагрузка, соответственно часто возникают поломки, а ремонт представляет определенную сложность. Сама турбина крайне критична к качеству сервиса, и при использовании не слишком качественного масла могут отмечаться проблемы с этим узлом, его быстрый износ и серьезные поломки. Именно поэтому моторы, на которых устанавливаются турбины, считаются менее надежными, нежели атмосферные варианты двигателей внутреннего сгорания.

При выполнении тюнинга использование такой турбины на первый взгляд может показаться чрезвычайно простым и недорогим способом увеличения мощностных характеристик двигателя. Однако в действительности ограничиться в данном случае одной лишь установкой турбины будет невозможно. Необходимо использовать модернизированную систему впрыска, новый коленвал, шатуны и поршни и так далее. В итоге практически перебирается весь мотор, соответственно стоимость такого тюнинга существенно увеличивается.

Ресурс у турбированных моторов будет ниже атмосферных двигателей. Дело в том, что на такой силовой агрегат в процессе эксплуатации будет приходиться повышенная нагрузка, так как двигатель будет работать преимущественно на высоких оборотах. Соответственно, при таких высоких оборотах двигателя отмечается повышенный износ, а мотор прослужит вам меньше, нежели аналогичный по мощности атмосферный двигатель.

Многие турбированные моторы имеют так называемые турбопаузу, когда отмечается существенный провал мощности. Такая задержка отмечается на низких оборотах, когда турбина бездействует и фактически работает лишь атмосферный мотор без дополнительного турбонаддува. В итоге водителю попросту не хватает мощности на низких оборотах, а с включением турбины может отмечаться избыток такой мощности и крутящего момента, что не добавляет удобства использования автомобиля. Впрочем, отметим, что сегодня на современных двигателях путем установки сразу нескольких турбин удалось полностью побороть подобный недостаток.

Заключение

Турбонаддув - это популярная сегодня технология, которая подразумевает установку дополнительной турбины на атмосферный двигатель. Наличие турбины позволяет существенно увеличить мощность, при этом сохраняются характеристики топливной экономичности. Такой двигатель легче и компактнее, чем атмосферный мотор, и позволяет получить максимум удовольствия от управления, даже при эксплуатации автомобиля с небольшим по своему объему двигателем.

Многие автомобили сегодня оснащаются парковочными радарами, или как их называют в простонародье парктроники. С помощью таких устройств можно с легкостью парковаться, даже в условиях плохой видимости. Расскажем поподробней, что это такое и для чего необходимы подобные устройства.

С помощью такого парктроника можно будет измерить на парковке расстояние до ближайших препятствий, при этом непосредственно на дисплее мультимедийной системы наглядно отображается дистанция до препятствий и подаётся соответствующий предупредительный сигнал.

Многие из нас сталкивались с определенными сложностями при парковке автомобиля. Необходимо максимально точно чувствовать габариты машины, а в темное время суток такая работа ещё больше усложняется. Тогда как использование парктроников позволит уверенно себя чувствовать при выполнении парковки и маневрирования автомобиля на участках с большим количеством препятствий.

Если в прошлом при парковке автомобилей мы нередко когда соударялись бамперами с другими автомобилями или царапали свои машины об различные препятствия, то сегодня благодаря наличию таких парковочных радаров маневры на стоянке и парковка существенно упростилась. В особенности такие устройства незаменимы в темное время суток, когда самостоятельно осуществлять визуальный контроль бывает затруднительно.

Парковочные радары включают специальные чувствительные датчики, которые крепятся на заднем и переднем бампере, а также электронные блоки управления, который считывает сигнал из таких датчиков, преобразует их в изображение или звуковой сигнал. С помощью таких особо чувствительных парктроников можно отслеживать расстояние до ближайших объектов с точностью плюс-минус 5 сантиметров.

В настоящее время такие сверхчувствительные датчики парковки устанавливаются на многие автомобили, что позволяет полностью исключить опасность повреждения бампера. Причём подобные небольшие ДТП характерны не только для начинающих водителей, но и для опытных автовладельцев, которые быстро паркуют свой автомобиль. Именно наличие такого радара для парковки позволит существенно сократить ваши расходы на последующий ремонт автомобиля.

Использование таких парковочных радаров не представляет какой-либо сложности. Сегодня подобные устройства работают в полностью автоматическом режиме, поэтому не требуется включать или выключать их при парковке. В зависимости от конкретной настройки такой парковочный датчик активируется при включении заднего хода автомобиля или же при движении на малых скоростях.

Все данные, полученные таким датчиком в бампере, анализируются блоком управления, после чего он выдает соответствующий предупредительный звуковой сигнал, а на имеющемся дисплее предлагается наглядная информация об удаленности таких препятствий. Использованием таких парктроников не представляет какой-либо сложности. При этом отметим, что стоимость оснащения автомобиля подобными системами сегодня не слишком высока, поэтому многие автопроизводители устанавливают их уже в базе, существенно повышая удобство использования автомобилем.

Сегодня имеется возможность самостоятельной установки парктроников в уже эксплуатирующийся автомобили. Можно как обратиться в соответствующие специализированные компании, предлагающие услуги по установке таких радаров, так и смонтировать их самостоятельно. Благо подобная работа не представляет особой сложности, а имеющиеся в продаже уже полные готовые к установке комплекты парковочных радаров позволяют всю работу выполнить самостоятельно.
Выполняя такую самостоятельную установку парковочных радаров и датчиков необходимо помнить о том, что располагать приемники в бампере следует строго вертикально на высоте не более 60 сантиметров от поверхности земли. В задний бампер рекомендуется устанавливать не менее 6 датчиков, а спереди будет достаточно 2 парковочных сканеров, что и позволит обеспечить качество получаемого сигнала.

В том случае, если установить датчики строго вертикально не представляется возможным, то следует приобретать соответствующие проставочные кольца, и в последующем устанавливать датчики исключительно строго вертикально по уровню. Помните о том, что от качества такого проведенного монтажа напрямую будет зависеть точность работы парктроника и отсутствие каких-либо проблем при эксплуатации такой системы автомобиля.

Заключение

Парктроник представляет собой специальное устройство, которое помогает водителю при парковке автомобиля и маневрировании на небольшой скорости. Соответствующие датчики, расположенные в заднем и переднем бампере, могут максимально точно определить наличие препятствий, что при парковке исключает повреждение бампера автомобиля, а автовладелец получит возможность полностью безопасного маневрирования автомобиля на низкой скорости. Такие парктроники с легкостью могут быть установлены на новые и уже эксплуатирующиеся автомобили, причём стоимость подобных систем и необходимого оборудования сегодня находится на доступном уровне.

На сегодняшний день существуют многочисленные способы увеличения клиренса автомобиля, что позволяет улучшить показатели проходимости и положительно сказываются на универсальности использования автомобиля. Поговорим поподробнее о том какими способами можно увеличить дорожный просвет у автомобиля.

Увеличение клиренса: за и против

Общеизвестно, что от показателя дорожного просвета, то есть клиренса автомобиля, напрямую зависит удобство использования машины. В особенности клиренс будет важен на отечественных разбитых дорогах, где зимой зачастую даже на проезжей части непроходимые сугробы, поэтому эксплуатировать автомобили с низким дорожным просветом бывает затруднительно.

В то же время следует понимать, что самостоятельное увеличение дорожного просвета неизменно отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля. Его подвеска, привод и другие узлы изначально не приспособлены для подобной эксплуатации, что приводит к повышенной нагрузке на подвеску, которая может потребовать в скором времени полной переборки и капитального ремонта.
При увеличении клиренса неизменно ухудшаются показатели управляемости, в особенности при движении на высокой скорости. Именно поэтому любому автовладельцу, который планирует выполнить данную работу, необходимо взвесить все за и против, и лишь после этого принимать решение об увеличении клиренса автомобиля.

Устанавливаем новые диски и шины

Если вы хотите с минимальными затратами увеличить дорожный просвет на 5-10 миллиметров, то достаточно будет установить на автомобиль шины и диски большего диаметра, что и позволит приподнять автомобиль над дорогой. Единственный нюанс лишь состоит в том, что устанавливаемые вами диски и новые покрышки должны входить в колесные ниши и не цеплять за арки под нагрузкой. Всю информацию по максимально допустимому размеру покрышек и дисков вы можете с легкостью найти в интернете или в документации к вашему автомобилю.

Устанавливаем проставки на пружины

Использовав специальные проставки, которые устанавливаются между кузовом и пружинами амортизаторов, можно приподнять кузов автомобиля на 15-20 миллиметров и более. Следует сказать, что подобный способ увеличения клиренса пользуется популярностью, так как стоимость проставок не слишком высока, а все работы можно выполнить самостоятельно.

В то же время, используя такие проставки, следует помнить о том, что мы вносим изменения в ходовую часть машины, что приводит к нарушению заводских параметров. В последующем подобное может отрицательно сказаться на показателях безопасности автомобиля и работе подвески.

Можешь порекомендовать вам использовать высококачественные проставки, не экономить на их качестве, что и позволит обеспечить необходимую жесткость подвески даже при увеличении клиренса.

Также в продаже можно найти межвитковые проставки, которые устанавливаются внутри пружин. С помощью таких проставок можно не только увеличить дорожный просвет, но и сделать автомобиль более жестче, что в особенности актуально для наших разбитых дорог.

Установка новых спортивных пружин

Многие автовладельцы при необходимости увеличения клиренса автомобиля устанавливают новые спортивные пружины амортизаторов, которые имеют большее число витков, что позволяет одновременно с сохранением плавности подвески увеличить дорожный просвет. Следует помнить о том, что такой способ изменения клиренса отличается высокой стоимостью, так как требуется не только приобрести новые пружины, но и установить модернизированные амортизаторы, что необходимо для правильности функционирования подвески автомобиля.

Преимуществом установки таких модернизированных пружин является великолепный ресурс эксплуатации такого тюнинга, отсутствие проседания кармы даже при полной нагрузке автомобиля, а также возможность всю работу выполнить самостоятельно. Если же говорить о минусах, то отметим увеличение жесткости подвески, что отрицательно сказывается на плавности хода автомобиля.

Установка пневматической подвески

Владельцам дорогих иномарок можем порекомендовать в качестве способа увеличения клиренса установку пневматической подвески. В данном случае следует приобрести задние и передние пневматические баллоны, компрессор, датчик давления воздуха, ресивер и панель управления. Проще всего будет обратиться в соответствующие специализированные компании, которые предлагают возможность подобного сервиса и увеличения клиренса автомобиля.

Если говорить о преимуществах такого увеличения клиренса, то отметим возможность поднимать и опускать автомобиль в широком диапазоне, а также отсутствие какой-либо повышенной нагрузки на подвеску и другие узлы автомобиля. В то же время отметим относительно небольшой эксплуатационный ресурс такой пневмоподвески, высокую стоимость используемых запчастей, а также необходимость регулярного сервисного обслуживания.

Проводим тюнинг своими руками или обращаемся к профессионалам

Если вы приняли твердое решение увеличить клиренс вашего автомобиля, то необходимо определиться с тем, будете ли вы такую работу выполнять самостоятельно или обратитесь к профессиональным специалистам. Помните о том, что такое изменение дорожного просвета неизменно сказывается на самом автомобиле и безопасности его управления, соответственно необходимо будет иметь большой опыт работы, чтобы выполнить такое изменение клиренса правильно и полностью безопасно.

Именно поэтому мы рекомендуем вам обращаться к профессионалам, которые имеют соответствующий опыт работы по такому тюнингу автомобиля. Опытный мастер сможет порекомендовать вам ту или иную технологию изменения дорожного просвета, и в последующем с использованием качественных материалов запчастей сможет увеличить дорожный просвет, гарантируя беспроблемность эксплуатации автомобиля.

А вот экономить на качестве такой работой и обращаться к тем специалистам, в квалификации которых вы сомневаетесь, в данном случае не стоит. Такие гаражные мастера, не имея какого-либо четкого представления о подобном тюнинге и увеличении клиренса автомобиля, не смогут качественно выполнить данную работу, что в последующем неизменно отрицательно скажется на безопасности управления автомобилем.

Первичная диагностика силового агрегата может проводиться автовладельцем даже путем оценки различных посторонних звуков из-под капота. Следует сказать, что именно от правильности определения характера поломки и своевременности обращения к специалистам будет во многом зависит сложность последующего ремонта, а соответственно и расходы автовладельца на эксплуатацию автомобиля. Поговорим поподробнее о том, при каких звуках из-под капота стоит беспокоиться и обращаться за диагностикой автомобиля.

Специалисты из СТО и мастера по двигателям утверждают, что любой посторонний звук, доносящийся из-под капота, должен стать причиной беспокойства автовладельца. В том случае, если смена топлива на качественный бензин не позволила избавиться от таких посторонних шумов, то необходимо как можно скорее обратиться в профильную СТО, где должны будут выполнить соответствующую диагностику и ремонт автомобиля.

Любой стук, скрежет, вой и другие посторонние звуки могут свидетельствовать о наличии имеющихся у двигателя неполадках. Причём на начальной стадии такой поломки устранить ее можно относительно малой кровью, а вот в том случае, если автовладелец длительное время не обращается на СТО и не придает значение такому изменившемуся звуку работающего двигателя, то, в конечном счёте, потребуется выполнять капитальный ремонт или вовсе менять вышедший из строя двигатель.

Достаточно часто причиной появления неприятного звука из-под капота является растянувшийся ременной привод навесного оборудования. Такой растянувшийся ремень будет скользить по роликам, что приводит к появлению характерного неприятного визга и свиста. Устранить подобную поломку можно путем замены растянувшегося ремня, а в отдельных случаях может потребоваться замена роликов и натяжителей.

Не редкость появление звука стучащих клапанов, что возникает, как при использовании некачественного топлива, так и при изменении высоты подъема клапанов. В каждом конкретном случае необходимо выполнять соответствующую диагностику и устранить имеющиеся поломки. Если вы заметили, что такой звук появился после заправки на новой АЗС, то, вполне возможно, причина проблемы - это некачественное топливо. В данном случае необходимо будет быстро выездить такой бензин, после чего провести заправку на проверенной автоколонке. Если после такой заправки звук стучащих клапанов не уменьшился, то необходимо как можно скорее обратиться за диагностикой на профильное СТО.

Появление характерного воя двигателя, в особенности под небольшой нагрузкой может свидетельствовать о неполадках в работе масляной помпы, которая недостаточно качественно смазывает подвижные элементы двигателя. Следует сказать, что подобные поломки представляют большую опасность для мотора, так как такое масляное голодание приводит к серьезным поломкам двигателя, вплоть до его полного клина.

Если появился выраженный гул, детонация и мелкая дрожь двигателя, то подобное является симптомами проблем с высоковольтными катушками. Определить такие поломки не составит труда, необходимо лишь провести соответствующую диагностика двигателя, для чего мотор подключают к компьютеру и смотрят показания по каждому цилиндру. Менять такие катушки можно как по отдельности, так и все комплектом, что позволит на несколько лет решить имеющиеся проблемы с этим узлом.

Наличие непостоянных звуков в работе силового агрегата может свидетельствовать о проблемах с воздушным фильтром. Фильтр может банально забиться, и не обеспечивать необходимый объем поступления воздуха в двигатель, что и приводит к таким посторонним звуком. К сожалению, самостоятельно определить наличие проблем с воздушным фильтром бывает затруднительно. В данном случае водителю необходимо действовать методом исключения, меняя фильтр и после этого наблюдая за поведением автомобиля.

Громкие стуки в нижней части двигателя. Подобное может свидетельствовать о проблемах с коленвалом, любые такие поломки должны как можно скорее диагностироваться, после чего автовладелец должен выполнять соответствующий ремонт. В идеале, если автовладелец услышал такой громкий стук, доносящиеся из нижней части двигателя, необходимо заглушить автомобиль, после чего на эвакуаторе доставить машину в сервис и выполнить соответствующую диагностику и ремонт.

Если из передней части мотора доносится характерный рокот или тонкий свист, это может свидетельствовать о проблемах с помпой охлаждения. В данном случае могут одновременно проявляться проблемы с охлаждением двигателя, а проблемную запчасть необходимо будет как можно скорее заменить. Отметим, что при проблемах с водяным насосом характерные звуки будут локализоваться именно в месте расположения помпы. Однако в зависимости от конкретной модели мотора расположение помпы может изменяться, соответственно локализация звука также может отличаться.

Звонкий металлический стук, который в особенности проявляется при разгоне машины, может говорить о появлении детонации, что свидетельствует о проблемах с зажиганием. В каждом конкретном случае технология ремонта будет различаться, в зависимости от типа автомобиля и имеющихся у него проблем. Необходимо будет выполнить соответствующую диагностику, и лишь после этого приступают к ремонту двигателя.

Появление невыраженного стрекочуще-хлопающего звука свидетельствует о проблемах с механизмом газораспределения. Следует сказать, что поломки ГРМ особенно опасны, так как в данном случае обрывается привод, поршни соударяются с клапанами, разбивая внутренние части мотора. Чтобы избежать подобного следует уже при первых признаках проблем с ГРМ обращаться в соответствующие профильные мастерские. Профилактикой подобных неисправностей станет своевременная замена ремня ГРМ и использование качественных запчастей при проведении такого сервиса.

О проблемах с коренными подшипниками коленвала свидетельствует глухой металлический звук, который появляется при резком нажатии на педаль газа. Следует сказать, что такие поломки и износ коренных подшипников коленвала свидетельствуют о выработке двигателя, который в скором времени потребует сложного и дорогостоящего капитального ремонта. В данном случае необходимо будет заменить, как сами подшипники, так и изношенный коленвал.

Характерные приглушенный звук трущегося металла могут издавать поврежденные и изогнутые поршни. Следует сказать, что ремонт двигателя в данном случае затруднителен, так как необходимо поменять рубашку мотора, цилиндры, поршни и ряд других элементов двигателя.

Вне зависимости от того, какая интенсивность у появившихся посторонних звуков из-под капота, необходимо сразу же обращаться в специализированные мастерские за выполнением соответствующей диагностики. Только в этом случае вы сможете гарантировать беспроблемность эксплуатации двигателя, а все появляющиеся поломки водитель сможет устранить еще на начальных этапах проблем, что позволит ему существенно сэкономить на эксплуатации транспортного средства.

Каждый автомобилист сталкивался с ситуацией, когда требуется менять или доливать тормозную жидкость в систему. Если вы регулярно проводите технический осмотр, обслуживание, то в дальнейшем не возникнет никаких проблем. Достаточно будет просто менять специализированную жидкость, соблюдая рекомендации производителя. Стоит отметить, что тормозная жидкость бывает разного типа, об этом не следует забывать. Если вы будете заливать неправильный вариант, то с течением времени возникнут неприятности.

Но бывают моменты, когда повреждение тормозной системы происходит в дороге, далеко от места вашего гаража или сервиса. При подобном раскладе многие водители просто доливают жидкость, чтобы получить необходимый уровень. За счёт этого можно добраться до места и произвести полную замену системы. Будет хорошо, если водитель предусмотрителен и возит с собой достаточное количество спецжидкостей и тому подобного. В противном случае придётся заливать первую попавшуюся, которая продаётся в ближайшем магазине. А это довольно плохо, так как вы не знаете качество продукции и особенности. Перед заливкой следует подумать, можно ли смешивать купленную продукцию с той, что находится в тормозной системе. Подобный вопрос вы и постараемся освятить в статье.

Разновидности тормозной жидкости

В настоящее время можно встретить несколько разновидностей тормозных жидкостей:

1. DOT – 3. Данная разновидность жидкости имеет маслянистую основу и светло-коричневый оттенок. Температура кипения находится в пределах 200 градусов по Цельсию. Рекомендуется на транспортные средства, которые оснащены барабанной системой тормозов, к примеру, грузовики и подобные автомобили. Каждый знает, что во время торможения барабанная система нагревается намного меньше, нежели дисковая;
2. DOT-4. Данная разновидность имеет прозрачный цвет, в которых случаях светло-коричневый оттенок. Что касается температуры кипения, то она варьируется в пределах 230 градусов по Цельсию. Применяется во всех мотоциклах и некоторых легковых автомобилях;
3. DOT-5. Тормозная жидкость имеет красноватый оттенок и температуру кипения в пределах 180 градусов по Цельсию. Рекомендуется для использования в спортивных транспортных средствах и мощных мотоциклах. Ведь здесь требуется не только хорошие динамические свойства, но и отличная тормозная система;
4. DOT-5, 1. Имеет маслянистую основу, как и все другие тормозные жидкости. К небольшой особенности относят температуру кипения, она варьируется в пределах 260 градусов по Цельсию. Что касается самого цвета, то тормозная жидкость имеет желтоватый оттенок. По сути, это немного улучшенная версия, если сравнивать с предыдущим поколением.

Как часто менять жидкость?

Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже чем один раз в два года в независимости от модели автомобиля, так как работает она в тяжёлых эксплуатационных условиях – нагревается до высокой температуры при частом торможении. Ещё «тормозуха» гигроскопична, и со временем в ее составе накапливается влага, от этого температура кипения ТЖ снижается. Если влаги скопится слишком много, жидкость будет закипать при торможении, у автомобиля откажут тормоза.

Ещё следует поменять тормозную жидкость:

1. при покупке подержанного автомобиля – неизвестно, когда последний раз предыдущий хозяин обслуживал ТС;
2. при помутнении жидкости или появления в ней осадка.
   

Промышленностью разработаны специальные тестеры, которые проверяют гигроскопичность ТЖ, примером может служить прибор компании Novitec. На его лицевой панели расположены четыре индикатора:

1. Gut;
   
2. 1%;
   
3. 2%;
   
4. 3%.

Когда при проверке тормозной жидкости на тестере загорается зелёный индикатор Gut, это означает, что тормозная жидкость отвечает требованием гигроскопичности и воды в своём составе на содержит. 1% – состояние «тормозухи» удовлетворительное, 2 и 3% – жидкость необходимо менять, она не годится для дальнейшего использования.

Из чего состоит тормозная жидкость?

Объединяет все тормозные жидкости, за исключением DОT-5, их базовый компонент – полиэтиленгликоль. Базой создания DОT-5 служит силикон. Вам следует запомнить, что по составу DОT-5,1 в корне отличается от созвучной ей DОT-5. Если есть крайняя необходимость, дозволительно соединение DОT-3, DОT-4 и DОT-5,1, поскольку у них общая база. Ещё лучше, если их выпустил один и тот же производитель. При этом нельзя забывать, что доливая к жидкости DОT-4 другую – DОT-3, вы тем самым снижаете точку кипения первой. Если же смешать жидкости, изготовленные на разных компонентах, то есть силиконовую и полиэтиленгликолевую, в результате реакции между ними образуется состав, который просто не является тормозной жидкостью, что крайне опасно для дальнейшего движения.

Какие жидкости смешивать, а какие не следует:

Исходя из вышеизложенного, стоит запомнить, что ни в коем случае нельзя:

1. допускать смешивание такого состава, как DОT-5 с любым из вышеперечисленных, они совершенно несовместимы;
   
2. соединять в тормозной системе автомобиля, имеющего ABS, жидкости, одна из которых предназначена для ABS, а вторая нет;
   
3. подливать к DОT-5,1 такую жидкость, как DОT-3: получившаяся смесь закипит при более низкой температуре;
   
4. этим же грозит смешение DОT-4 и DОT-3 – снижение температуры кипения полученной смеси.

В случае крайней необходимости разрешается добавлять:

1. DОT-4, когда в системе находится DОT-3;
   
2. DОT-5,1 к основной DОT-3;
   
3. DОT-5,1, когда рабочий состав – DОT-4. Полученная смесь кипит при более высокой температуре, чем исходная, что, в принципе, допускается.

Не рекомендуется мешать жидкости, выпущенные под разными торговыми марками. Каждый производитель делает все, чтобы придать своему продукту высокое качество, добавляя разнообразные присадки. Как себя поведут эти жидкости при взаимодействии, предугадать трудно. Какой бы вариант сочетания жидкостей вы ни использовали, первое, что необходимо сделать после внезапного доливания тормозной жидкости в дороге, добравшись до места назначения, - полностью заменить всю смесь в тормозной системе. Если планируется замена DОT-4 на более новую DОT-5, потребуется промывание тормозной системы с целью устранения остатков устаревшей жидкости.

Промывание системы необходимо производить в следующих случаях:

1. если меняется один вид «тормозухи» на другой;
   
2. в случае помутнения тормозной жидкости или выпадения в ней осадка;
   
3. при наличии в старой жидкости большого количества влаги.

Принцип промывки такой:

1. с помощью шприца жидкость откачивается из бачка;
   
2. производится прокачка тормозов до тех пор, пока из штуцеров не потечёт свежая тормозная жидкость;
   
3. операция несколько раз повторяется, затем система заполняется новой «тормозухой», окончательно прокачиваются тормоза.

Помните, никогда не помешает возить с собой запас именно той жидкости для тормозной системы, которая залита в вашем автомобиле, чтобы избежать ситуаций, когда необходимо рисковать и перемешивать различные типы жидкостей. Ведь не всегда можно знать, к чему это приведёт. Быть может, придётся тратить массу времени и денежных средств на восстановление.

Для проверки генератора можно использовать простой тестер, который включён в режим омметра для измерения сопротивления. Сначала необходимо пройтись по ротору, статору и диодному мосту. После можно переключаться на щёточный узел и регулятор напряжения. Стоит отметить, что подобные узлы могут быть объединены в одно целое, об этом не стоит забывать. Также следует произвести визуальный осмотр щёток и контактных колец.

Простая проверка зарядки

Если начать замерять напряжение на не запущенном силовом агрегате, то показатели должны быть в районе 12.5 – 12.8 вольт. Если значения будут отличными, то придётся проводить проверку и диагностику. Во время запуска двигателя показатели должны быть в районе 13.5 – 14.5 вольт. К допустимому максимуму относят 14.7 вольт, большее значение может привести к печальным последствиям. Особенно, если аккумуляторная батарея заряжена.

Проверка на транспортном средстве

Также проверку можно осуществлять, не снимая аккумуляторную батарею и генератор. Достаточно простоя взять контрольную лампу на пять Ватт, и проверить наличие напряжения в силовом проводе B+. Подобный провод всегда подключается напрямую с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В некоторых моделях транспортных средств, провод идёт через предохранитель.

Для проверки генератора без снятия нельзя использовать тестер и мультиметр. Во время работы силового агрегата необходимо включить максимальное количество энергопотребителей и проверить общее напряжение на аккумуляторе. Он не должен быть ниже 12.8 вольт.

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1. Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;
2. Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;
3. Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Статор генератора

Чтобы проверить обмотку статора, необходимо отсоединить или отпаять вывод от диодного моста. Сопротивление должно быть в районе 0.2 Ом, не более. Что касается вывода на любую обмотку, то значение должно быть 0.3 Ом. Во время замыкания обмотки можно услышать сильное гудение.

Проверка изоляции осуществляется при помощи всем известной лампы напряжением 220-ть вольт. Необходимо просто подсоединить один контакт к выводу обмотки, а второй на корпус статора. При исправности системы лама не загорится.

Помимо этого необходимо проверить состояние внутренней части статора. Детали не должны соприкасаться между собой, производить неприятный звук. При появлении шума необходимо заменить подшипники или втулки.

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Щётки и контактные кольца

Что касается колец и щёток, то они проверяются визуально. Необходимо проверить не только длину, но и толщину. В первом случае длина не должна меньше 4.5 миллиметров, и не больше 10 миллиметров. Диаметр должен быть в районе 14 миллиметров. Отличные значения свидетельствуют об износе деталей, необходимо заменить. Для осуществления замены можно использовать социализированный инструмент, который продаётся в магазинах. Новые кольца можно протачивать на токарном станке, чтобы получить идеальное состояние и размер.

Иммобилайзер - это противоугонное защитное устройство, которое блокирует работу двигателя и ряда других основных узлов машины при попытке завести ее без ведома владельца. Это эффективное и полезное устройство, которым сегодня комплектуются многие автомобили. Поговорим поподробнее о том, что же такое иммобилайзер, каковы преимущества и недостатки его использования в авто.

Определить визуально или при помощи какого-либо оборудования наличие такого иммобилайзера в автомобиле невозможно. Его основная задача — это помешать угонщику завести автомобиль. При этом злоумышленник каким-либо образом отключить или деактивировать иммобилайзер попросту не сможет. Заблокированные и отключенные этим противоугонным устройством узлы и системы автомобиля так и будут деактивированными, вплоть до их разблокировки владельцем автомобиля.

Принцип работы у иммобилайзеров

Поговорим поподробнее о принципе работы иммобилайзера, который при попытках злоумышленника завести двигатель автомобиля блокирует стартер, зажигание, подачу топлива, тем самым исключается угон машины.
Используемые иммобилайзером электронные блоки могут считывать информацию с чипа ключа, соответственно, если автоматика определяет, что автомобиль пытается завести не владелец машины со своего ключа, а злоумышленник при помощи отмычки или специального устройства, то ряд систем автомобиля блокируется, после чего завести автомобиль не представляется возможным.

Популярностью также пользуются иммобилайзеры со специальной интеллектуальной логикой, которая позволяет даже завести автомобиль, однако через несколько сот метров движения автоматика блокирует работу двигателя и продолжать движение становится невозможным. Как правило, к этому времени автомобиль оказывается на виду, и злоумышленникам, волей-неволей, приходится бросать такой неисправный автомобиль на дороге.

Необходима ли сигнализация при наличии иммобилайзера?

Большинство специалистов по автомобильной безопасности рекомендуют использовать иммобилайзер в паре с качественной и надежной сигнализацией. Два таких устройства отлично дополняют друг друга, что позволяет существенно повысить безопасность транспортного средства. Иммобилайзер обеспечивает базовый уровень безопасности транспортного средства, а бортовая сигнализация будет отпугивать угонщиков, одновременно предупреждая автовладельца о попытке угона и кражи автомобиля.

Автоугонщик будет в первую очередь стремиться отключить сигнализацию, и, даже если эта работа увенчается успехом, угнать автомобиль у него не получится, так как он будет заблокирован иммобилайзером. Сегодня подобные защитные устройства могут включать до 10 микроблоков, которые через проводку машины подают высокочастотные сигналы и блокируют работу различных систем автомобиля. Тем самым обеспечивается максимальная безопасность авто, а обнаружить иммобилайзер в данном случае будет проблематично, соответственно угнать такую машину затруднительно.

Разновидности иммобилайзеров

Современные иммобилайзеры состоят из следующих основных элементов:

1. Электронного реле, которое разрывает электрические цепи и обездвиживает автомобиль.
2. Блок управления, подающего сигнал на активацию магнитного реле.
3. Ключ, который всегда хранится у автовладельца и отвечает за активацию системы.

До недавнего прошлого все иммобилайзеры имели ручное управление, соответственно автовладельцу перед каждой поездкой необходимо было нажать на кнопку на своём ключе, чтобы деактивировать такое охранное устройство. Сегодня же большинство производителей комплектуют свои автомобили электронными иммобилайзерами, которые активируются кодовым электронным ключом. В данном случае не требуется вручную активировать такие устройства или набирать какой-либо код для разблокировки охранного устройства.

Большинство моделей современных иммобилайзеров активируется автоматически, по прошествии некоторого времени, во время которого водитель не совершает каких-либо манипуляции с автомобилем. Система автоматически ставит машину на охрану, как только водитель с чипом или ключом в кармане удаляется от автомобиля на определённое расстояние.

В том случае, если ваша машина изначально не оснащена иммобилайзером, то доукомплектовать авто таким охранным устройством не составит труда. Необходимо лишь подобрать иммобилайзер, который будет подходить под ваш автомобиль и полностью соответствовать предъявляемым требованиям. Можно найти, как относительно простые и недорогие защитные устройства, так и модели премиум уровня, которые предназначаются для дорогих автомобилей и способны обеспечить максимальную степень безопасности машины.

Преимущества и недостатки использования иммобилайзеров

Если говорить о преимуществах использования иммобилайзеров то отметим великолепную эффективность подобных устройств, которые надежно защищает автомобиль от угона. Причём такое устройство сложно распознать на машине, соответственно угонщик не будет знать, о том, что ему нужно отключить иммобилайзер для кражи автомобиля.

Постановка и снятие с охраны у современных моделей иммобилайзеров происходит в полностью автоматическом режиме, что обеспечивает максимальное удобство использования таких охранных устройств.
Разветвленные иммобилайзеры имеют до десятка различных электромагнитных реле, которые блокируют работу основных систем автомобиля, что исключает угон транспортного средства. Даже если грабитель сможет отключить те или иные реле, полностью деактивировать все такие защитные системы у него вряд ли получится, а, соответственно, он не сможет угнать ваш автомобиль.

В то же время необходимо отметить имеющийся недостаток у таких охранных систем. Все данные охранный комплекс получает с чипа, встроенного в ключ или карточку. Соответственно, если автовладелец теряет такой ключ, то завести автомобиль будет невозможно. В данном случае приходится либо обращаться в соответствующие специализированные компании, которые устанавливают и деактивируют иммобилайзеры или через официального дилера отправлять заявку на завод, для изготовления ключа-дубликата. Отметим, что стоимость деактивация иммобилайзера будет куда выше, нежели установка такой охранной системы, а отправка документов и получение ключа-дубликата может занять несколько месяцев.

Заключение

Иммобилайзер - это эффективное и простое в использовании устройство, позволяющее предотвратить кражу автомобиля. Современные автомобили оснащаются эффективными в использовании иммобилайзерами, которые позволяют заблокировать работу основных систем автомобиля, не позволяя завести двигатель и угнать машину. Также при необходимости вы можете дополнительно доукомплектовать ваш автомобиль таким устройством, что позволит повысить безопасность и защиту машины от кражи.

Вариатор — это популярный сегодня тип трансмиссии, который позволяет существенно повысить комфорт использования автомобиля. Специальная конструкция такой коробки передач позволяет обеспечить плавный разгон и оптимальную передачу тяги на колеса. Особенностью этой коробки передач является отсутствие физического ощущения водителем переключения передач. Достигается подобное за счет специальной конструкции вариатора, которая гарантирует плавное увеличение мощности двигателя. Поговорим поподробнее о том, как использовать автомобиль, чтобы не убить вариатор.

Особенности конструкции вариатора

Впервые такой тип трансмиссии появился в конце прошлого века и сегодня благодаря своей универсальности и удобству использования пользуется популярностью у покупателей. По сути, конструкция вариатора чрезвычайно проста. В основе коробки передач лежат два раздвижных шкива, один из которых соединён с двигателем цепью или ремнем. Половинки шкива расходятся в разные стороны, что позволяет цепи, с которой осуществляется привод на двигатель, перемещаться по вариатору, обеспечивая плавную передачу мощности.

В качестве сцепления тут используется пакет дисков или гидротрансформатор. Используемые диски работают в масляной ванне, что позволяет обеспечить долговечность этого узла и его качественное охлаждение при активной эксплуатации автомобиля.
Отдельные модификации вариаторов оснащены полностью автоматическим управлением, что позволяет имитировать работу стандартной коробки автомат. В данном случае шкивы будут расходиться не плавно, а резко и ступенчато, что позволяет имитировать переход на высшую и низшую ступень. Такие полностью автоматические коробки вариатор широко используются на автомобилях японского автопроизводителя Subaru.

Надёжна ли такая конструкция

Отзывы владельцев о вариаторах неоднозначны. Кто-то хвалит эту трансмиссию, отмечая ее долговечность и удобство использования. А кто-то наоборот высказывает нарекания на показатели надежности техники. Можно сказать, что на надежность вариаторов влияют, как особенности конструкции этого узла у конкретного автопроизводителей, так и непосредственно стиль вождения автовладельца, который неправильным использованием техники может просто убить этот узел, и в итоге буквально через 50 000 километров после покупки нового автомобиля трансмиссия потребует дорогостоящего ремонта.

Как не убить свой вариатор?

Поговорим поподробнее о том, какие действия водителя могут привести к поломке и выходу из строя данного узла. Такие достаточно простые рекомендации позволят многим обладателям машин с этим типом коробки избежать серьезных поломок, без каких-либо сложностей эксплуатируя машину с вариатором.

Внедорожье и вариатор несовместимы

Сегодня многие европейские, корейские и японские кроссоверы оснащаются вариатором, что позволяет с максимальным удобством использовать эти автомобили в условиях города. А вот на бездорожье, где колёса могут буксовать или же на привод приходятся повышенные нагрузки, вариатор не столь эффективен, может отмечаться его перегрев и преждевременный выход из строя. Именно поэтому, если вы являетесь поклонником активного образа жизни и часто выезжаете на бездорожье, то приобретать машину с вариатором в данном случае не рекомендуется.

То же самое касается и активного использования автомобиля в зимнее время года. В снежной каше, когда колёса могут активно пробуксовывать, на трансмиссию приходится повышенная нагрузка, что неизменно приводит к ее преждевременному выходу из строя. Поэтому если предстоит эксплуатация автомобиля в зимнее время года, то необходимо позаботиться о наличии качественных шипованных покрышек, и выбирать соответственно такие дороги, где автомобили бы не буксовали, что может привести к серьезным поломкам.

На вариаторе вредно буксовать

Опытные автовладельцы и мастера на СТО, которые специализируются на ремонте коробок передач вариаторов, отмечают, что часто отмечается выход из строя трансмиссии при пробуксовке колес. Из-за конструктивных особенностей трансмиссии ремень или цепь могут перескакивать на зубьях шкива при подобных пробуксовках, что и приводит к серьезным поломкам этого узла. Поэтому водителю следует избегать пробуксовок на асфальте, и в особенности внимательно управлять автомобилем в зимнее время года, когда колёса могут застрять в снежном плену, что и приводит к пробуксовке ведущей оси.

Откажитесь от резких стартов

Хорошо известно, что коробка вариатор не предназначена для использования на спортивных автомобилях. Резкие старты с места и экстремальные ускорения могут привести к быстрому выходу из строя этого агрегата. Также следует воздержаться от длительной езды на высокой скорости, что приводит к перегреву двигателя и трансмиссии, как результат отмечается повышенный износ вариатора.

Старайтесь правильно прогревать двигатель и коробку передач, в особенности в зимнее время года. Не лишним будет дать поработать автомобилю несколько минут на холостых оборотах, после чего можно начинать движение, будучи уверенным в качестве смазки в моторе и вариаторе.

Выполняем регулярный сервис трансмиссии

Обслуживание коробок передач типа вариатор подразумевает не только частую смену масла, но и своевременную очистку радиатора. Такой радиатор отвечает за охлаждение масла, температура которой в процессе эксплуатации автомобиля может существенно увеличивается. Если же соты радиатора забиты тополиным пухом, на нём имеется существенный слой грязи, масла и копоти, то эффективность охлаждения и смазки существенно снижается, трансмиссия постоянно работает в условиях перегрева, что приводит к быстрому износу.

В зависимости от конкретной конструкции автомобиля очистку радиатора можно выполнять как без его демонтажа с подкапотного пространства, так и с необходимостью раскручивать всю систему и сливать масло с коробки передач. В последнем случае существенно усложняется сервис, а выполнить его самостоятельно зачастую не представляется возможным.

Сегодня не редкость ситуации, когда производители автомобилей заявляют о необслуживаемости своих коробок передач, соответственно масло в таких трансмиссиях менять не требуется. Однако в действительности все без исключения вариаторы потребуют использования качественной смазки, менять которую следует каждые 50 тысяч километров пробега. При этом необходимо использовать специальное дорогостоящее трансмиссионное масло, которое способно справляться с значительными нагрузками и не теряет своих свойств даже в условиях высоких температур.

Выводы

Правильная эксплуатация автомобиля позволит избежать каких-либо серьезных проблем с эксплуатацией трансмиссии типа вариатор. Необходимо лишь своевременно выполнять сервис этого узла, проводя замену масла и очистку масляного радиатора. Помните также о том, что такой тип коробок передач не любит агрессивной спортивной езды и плохо переносит эксплуатацию на бездорожье, когда колеса часто пробуксовывают, что и приводит к повышенной нагрузке на этот узел.

Система полного привода появилась еще в середине прошлого века, а сама технология постоянно видоизменялась, обеспечивая максимальную проходимость и улучшение управляемости автомобиля. Поговорим поподробнее о разновидностях полного привода и о преимуществах такой трансмиссии для автомобиля.

Если первоначально системы полного привода использовались лишь на внедорожниках, которые предназначались для утилитарного использования, то в последующем многие автопроизводители стали оснащать своим джипы и легковые автомобили такими трансмиссиями, которые улучшали управляемость машины, обеспечивая отличную проходимость. Первопроходцем в этой области стала компания Audi, которая разработала полный привод под названием Quatro и устанавливала его на многие свои легковые автомобили.

Сегодня система полного привода широко используется крупными автопроизводителями, которые предлагают легковые модификации своих автомобилей, имеющие интеллектуальный полный привод, позволяющий оптимальным образом перераспределять крутящий момент, обеспечивая тем самым улучшенную управляемость и проходимость. Благодаря совершенствованию технологии удалось существенно снизить расход топлива таких машин, улучшив общую надежность транспорта.

Неудивительно, что сегодня многие покупатели, выбирая себе новые автомобили, отдают предпочтение полноприводным моделям, которые не только обеспечивают улучшенную управляемость, но и позволяют уверенно себя чувствовать в зимнее время года, когда дороги запорошены снегом и покрыты голым льдом. В данном случае полноприводная система позволяет обеспечить безопасность эксплуатации автомобиля, предотвращая его занос и неуправляемое скольжение на обледенелой дороге.

Подключаемый вручную полный привод

Конструкция подключаемого вручную полного привода пользовалась популярностью в недавнем прошлом, однако сегодня считается уже устаревшей и практически не встречается на современных автомобилях. Принцип работы такой ручной полноприводной системы достаточно прост. В обычном режиме машина является моноприводной, и лишь после активации водителем системы полного привода крутящий момент подаётся на переднюю и заднюю ось в процентном соотношении 50 на 50. Фактически, такой режим эксплуатации автомобиля возможен лишь на бездорожье или скользкой дороге. А вот на твердом покрытии автомобили, у которых имеется перераспределение крутящего момента 50 на 50 на переднюю и заднюю ось, будет плохо поворачивать, а управление машиной становится небезопасным.

Сегодня большинство крупных автопроизводителей отказались от такой конструкции, поэтому подключаемый вручную полный привод можно встретить лишь на машинах, которые имеют утилитарное значение, и были спроектированы специально для их эксплуатации в условиях бездорожья.

Система постоянного полного привода

В восьмидесятых годах прошлого века многие автопроизводители стали вести активные разработки в области создания системы постоянного полного привода. В итоге им удалось разработать трансмиссии с осевым самоблокирующимся дифференциалом, который использовал Торсен или вискомуфту. Автомобили с таким постоянным полным приводом сочетали их удобство эксплуатации, отличную управляемость и улучшенную проходимость. Сегодня такая система полного привода устанавливается на автомобили Лада 4 на 4, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser 200 и многие другие.

В последующем система постоянного полного привода получила свое развитие, и стала называться селективной, в которой имеется возможность вручную и автоматикой отключить передний мост, после чего автомобиль становится, фактически, заднеприводным, что улучшает его управляемость при скоростном пилотаже. Такая система с отключаемой автоматикой полным приводом позволяет существенно сократить расход топлива, что по достоинству оценили многие автовладельцы.

Подключаемый автоматический полный привод

Сегодня многие автомобили частично управляются автоматикой, в том числе специальный блок отвечает за управление полным приводом. Автоматическая система получает сигналы с колёс, рулевого управления, а также других датчиков и подает сигнал на подключение полного привода, или же превращает автомобиль в классический задний или передний приводной. Отличием такой системы от селективной является возможность полностью перебрасывать крутящий момент на одну ось, при этом, когда в движение приводятся две оси автомобиля, крутящий момент может оптимальным образом перераспределяться, что и обеспечивает улучшенную управляемость автомобиля.

Если первоначально такой автоматический полный привод устанавливался лично на экстремально дорогие автомобили, то сегодня даже и бюджетные кроссоверы могут похвастаться такой системой, которая одновременно улучшает их проходимость, при этом обеспечивается отличная управляемость и экономия расхода топлива. Причём привод может распределяться по различным технологиям. Это может быть многодисковое сцепление haldex, что достаточно часто применяется на автомобилях концерна Volkswagen, так и более продвинутые электронные системы, в которых используются задние полуоси и гипоидные передачи. В последнем случае имеется возможность изменения крутящего момента даже между колесами на одной оси. Всё это существенно улучшает проходимость автомобиля, так как если забуксовали колеса слева, то автоматика перекидывает крутящий момент на правое колесо, что позволяет вызволить автомобиль из плена.

Полный привод у электроавтомобилей

Популярные сегодня электроавтомобили также оснащаются системой полного привода. Однако благодаря особенностям конструкции такой привод на каждое колесо будет существенно упрощен, так как не требуется монтировать вискомуфту и всю трансмиссию, а за приведение в движение каждого колеса будет отвечать отдельный электромотор. Автоматика лишь посылает сигналы таким приводам на увеличение или уменьшение мощности.

Особенности обслуживание полного привода

Какие-либо особенности в сервисном обслуживании таких автомобилей полностью отсутствуют. Единственное, что может доставлять определённое беспокойство, так это часто выходящие из строя шрусы, на которые на полноприводной трансмиссии приходится повышенная нагрузка. Поэтому автовладельцу потребуется раз в 50 000 километров и чаще выполнять замену шрусов, что и позволит гарантировать беспроблемность эксплуатации транспортного средства.

Каждый автовладелец прекрасно знает, чем могут грозить запотевшие в автомобиле стекла. Это существенно ухудшает видимость, нам сложно ориентироваться при управлении автомобилем, а куда хуже, если такая проблема появляется в темное время суток, когда риск аварии многократно возрастает. Необходимо как можно скорее решить проблему с запотевшим стеклами, что положительно сказывается на безопасности управления транспортным средством.

Основной причиной запотевания стекол в автомобиле является влага. Не следует думать, что подобные проблемы появляются лишь при высокой влажности воздуха, когда на улице идет изморозь или сильный дождь. Покрываться конденсатом стекла в автомобиле могут в любую погоду, что существенно затрудняет обзор водителя. Причина подобного - влажный воздух, а также разность температур снаружи и внутри салона автомобиля.

Автовладельцы при появлении таких проблем просто включают обдув и печку на максимум, что, по их мнению, должно помочь решить имеющиеся проблемы. Однако в действительности подобное не только не помогает избавиться от конденсата, но лишь усугубляет проблемы. Попробуем понять, почему же начинают потеть стекла автомобилей и как справиться с такой проблемой.

Меняем салонный воздушный фильтр

Водители даже не подозревают о том, что причиной запотевания стекол может стать забившийся салонный фильтр. Мы попросту не меняем такие фильтрующие элементы, которые отвечают за очистку воздуха, поступающего в салон автомобиля. Поэтому, чтобы обеспечить качественный чистый воздух в салоне автомобиля и не столкнуться с проблемой конденсата, необходимо каждые 20 тысяч километров пробега менять салонный фильтр, который имеет доступную стоимость, а такой сервис не представляет сложности и может быть выполнен самостоятельно.

Если салонный фильтр загрязнился и забился, то существенно уменьшается количество воздуха, которое поступает в салон автомобиля. Нарушается вентиляция салона, а появившаяся избыточная влажность не может быть удалена из салона автомобиля по причине недостаточной эффективности системы вентиляции. Одновременно в салоне может появляться неприятный затхлый запах, который въедается в обивку и пластиковые панели, и в последующем избавиться от него становится затруднительно.

Замена салонного фильтра не представляет сложности. Из документации к вашему автомобилю вы можете узнать месторасположение фильтрующего элемента, приобрести такой новый аксессуар и буквально за 5 минут выполните необходимый сервис, решив проблемы с неприятным запахом и конденсатом в салоне автомобиля.

Правильно настраиваем отопление и вентиляцию салона

Причиной появления конденсата на стеклах может быть неправильно настроенная система обогрева и вентиляции. Так, например, вентиляция может быть включена на минимум, что приводит к застою в салоне автомобиля влажного воздуха. Также подобные проблемы возникают в тех случаях, когда печка включена на максимум и появляется существенная разность температуры на внешней и внутренней поверхности стекла. В таком случае минимальной влажности в салоне автомобиля будет достаточно для образования конденсата.

Чтобы быстро вывести из салона автомобиля лишнюю влагу следует закрыть центральные воздуховоды и включить обдув на максимальную мощность. Это позволит не только обеспечить максимальную скорость обновления воздуха в салоне автомобиля, но и увеличивает обдув стекол, с которых быстро устраняется конденсат.

Влага попадает в салон извне

Наверное, вы замечали, что зимой стекла автомобиля потеют чаще всего. Объясняется это тем, что снег и наледь забивают отверстия воздуховодов, которые находятся под капотом у самого лобового стекла. Чтобы исключить подобное следует регулярно прочищать воздуховоды, аккуратно удаляя снег и наледь. Автовладельцу следует проверять состояние дренажной системы, через которую отводится влага или может попадать вода и влажный воздух с улицы в салон машины.

Как правильно очищать стёкла от конденсата?

Водители или пассажиры часто пытаются вручную стереть влагу со стёкол, что сразу улучшает видимость. Действительно, это эффективный способ решения данной проблемы, однако действовать всё же необходимо правильно. Ни в коем случае не следует вытирать стекла руками или первыми попавшими под руку газетами или ветошью. Так вы только ухудшите ситуацию, на стеклах появятся разводы, буквально через несколько минут на таких разводах снова появится конденсат, а в последующем стекла придется мыть с использованием специальной автохимии.

Чтобы стереть конденсат со стекла автомобиля и обеспечить идеальную прозрачность окон необходимо использовать специальные салфетки, выполненные из микрофибры. Этот материал отлично впитывает влагу, не оставляя после себя разводов. Помните лишь о том, что вытирать стекла по горизонтали и вертикали запрещается. Необходимо стирать влагу в одном направлении по диагонали. Это позволит избежать появления разводов, а стекло всегда будет чистым без конденсата и влаги.

Выводы

С проблемой появления конденсата и запотевших стекол сталкивался каждый водитель. Необходимо понимать, что причиной подобных проблем является высокая влажность в салоне автомобиля, чему может способствовать неправильно работающая система вентиляции, забившийся фильтр или наледь на воздуховодах. Необходимо подходить к проблеме комплексно, правильно настраивая работу обдува и печки, регулярно меняя воздушный салонный фильтр и проверяя состояние дренажных отверстий. Не лишним будет также приобрести специальные салфетки из микрофибры, которыми можно вытирать стекла, не оставляя на них разводов.