Тэг: двигатель

Использование турбонаддува с двигателями внутреннего сгорания позволяет существенным образом улучшить показатели мощности автомобиля с сохранением топливно-экономических характеристик. Сегодня турбонаддув устанавливается на многие двигатели, что позволяет существенно сократить расход топлива, при улучшении динамических характеристик двигателя.Поговорим о преимуществах и недостатках таких турбин, которые могут использоваться с бензиновыми и дизельными двигателями.

Принцип работы и устройство турбонагнетателя

Основным элементом турбины является крыльчатка, лопасти которой под воздействием выходящих отработанных газов двигателя раскручиваются до скорости вращения лопастей крыльчатки в 200 тысяч оборотов в минуту и более. В последующем в рабочем состоянии турбонагнетатель сможет закачивать воздух в камеру сгорания под высоким давлением, происходит сжатие воздуха, после чего он подается в двигатель.

Дополнительно с турбонаддувом может устанавливаться интеркулер, который позволяет охлаждать воздух, подаваемый в камеру сгорания, что в свою очередь снижает детонацию выхлопных газов и улучшает динамические показатели мотора. Фактически, такой турбонаддув на низких оборотах двигателя не работает, и лишь при достижении коленвала 2,5-3 тысяч оборотов турбина включается в работу и обеспечивается существенный прирост мощности.

Сегодня такие системы турбонаддува с одинаковым успехом устанавливаются на дизельные и бензиновые двигатели, при этом они имеют схожую конструкцию и различаются лишь давлением, которое турбина создает в системе. Благодаря компактным размерам таких турбины их можно устанавливать на одном двигателе несколько штук, что обеспечивает максимально возможные показатели мощности автомобиля.

Преимущества и недостатки использования турбонаддува

У подобного способа увеличения мощности двигателя имеются, как определенные преимущества, так и недостатки. Поговорим о них поподробнее.

Основным преимуществом использования турбонаддува является существенное увеличение мощности. Если ранее с атмосферных моторов получить более 100 лошадиных сил с одного литра объем двигателя было затруднительно, то благодаря применению таких турбин удается выйти на показатели в 130-150 лошадиных сил с литра объема двигателя. При этом существенно сокращается расход топлива, который, фактически, не увеличивается, в сравнении с аналогичными по литражу атмосферными вариантами силовых агрегатов.

Устанавливая на впускном коллекторе такую турбину, мы получаем прирост мощности, что позволяет существенно улучшить динамические показатели автомобиля. Сегодня в продаже можно найти различные по своему размеру и мощности турбины, которые с одинаковым успехом могут устанавливаться, как на новые автомобили, так и на уже бывшие в употреблении дизельные и бензиновые силовые агрегаты.

Если говорить о преимуществах таких турбированных двигателей, то можно отметить компактность силовых агрегатов, что позволяет разместить мощные двигатели даже в небольшом по своим размерам подкапотном пространстве. Если в прошлом при необходимости установки мощных двигателей требовалось как-то решать проблему недостаточного свободного места в подкапотном пространстве, то сегодня куда проще установить двухлитровый турбированный двигатель, который по своим основным характеристикам будет соответствовать 3- 3,5 литровым двигателем, которые бы просто не поместились в небольшом по размеру подкапотном пространстве.

Такой турбированный двигатель будет иметь меньший вес, соответственно улучшаются показатели экономичности, а управляемость автомобиля неизменно улучшается. Именно поэтому сегодня все спортивные автомобили оснащаются такими турбированными двигателями, которые одновременно сочетают надежность, отличную мощность и небольшой вес.

Если же говорить о недостатках подобных технологий, то в первую очередь отметим сложность конструкции. На крыльчатку и всю турбину в процессе эксплуатации приходится повышенная нагрузка, соответственно часто возникают поломки, а ремонт представляет определенную сложность. Сама турбина крайне критична к качеству сервиса, и при использовании не слишком качественного масла могут отмечаться проблемы с этим узлом, его быстрый износ и серьезные поломки. Именно поэтому моторы, на которых устанавливаются турбины, считаются менее надежными, нежели атмосферные варианты двигателей внутреннего сгорания.

При выполнении тюнинга использование такой турбины на первый взгляд может показаться чрезвычайно простым и недорогим способом увеличения мощностных характеристик двигателя. Однако в действительности ограничиться в данном случае одной лишь установкой турбины будет невозможно. Необходимо использовать модернизированную систему впрыска, новый коленвал, шатуны и поршни и так далее. В итоге практически перебирается весь мотор, соответственно стоимость такого тюнинга существенно увеличивается.

Ресурс у турбированных моторов будет ниже атмосферных двигателей. Дело в том, что на такой силовой агрегат в процессе эксплуатации будет приходиться повышенная нагрузка, так как двигатель будет работать преимущественно на высоких оборотах. Соответственно, при таких высоких оборотах двигателя отмечается повышенный износ, а мотор прослужит вам меньше, нежели аналогичный по мощности атмосферный двигатель.

Многие турбированные моторы имеют так называемые турбопаузу, когда отмечается существенный провал мощности. Такая задержка отмечается на низких оборотах, когда турбина бездействует и фактически работает лишь атмосферный мотор без дополнительного турбонаддува. В итоге водителю попросту не хватает мощности на низких оборотах, а с включением турбины может отмечаться избыток такой мощности и крутящего момента, что не добавляет удобства использования автомобиля. Впрочем, отметим, что сегодня на современных двигателях путем установки сразу нескольких турбин удалось полностью побороть подобный недостаток.

Заключение

Турбонаддув - это популярная сегодня технология, которая подразумевает установку дополнительной турбины на атмосферный двигатель. Наличие турбины позволяет существенно увеличить мощность, при этом сохраняются характеристики топливной экономичности. Такой двигатель легче и компактнее, чем атмосферный мотор, и позволяет получить максимум удовольствия от управления, даже при эксплуатации автомобиля с небольшим по своему объему двигателем.

За время 5-7 летней эксплуатации автомобиля, в системе охлаждения двигателя, накапливаются различные отложения от взаимодействия тосола с прокладками, герметиком, металлами, это ведет к уменьшению давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения и как следствие, возникает перегрев двигателя.

Что такое перегрев двигателя?

Вследствие возникновения превышающей норму температуры в блоке двигателя, возникает повышенный износ всех узлов и механизмов двигателя, страшен даже не кратковременный износ деталей во время перегрева, а изменение свойств металла, из которого они сделаны. Двигатель, который был перегрет, уже не сможет отвечать номинальным характеристикам, и будет требовать капитального ремонта.

Причины перегрева 

За исключением халатности водителя, причинами перегрева обычно являются, поломки механизма термостата, образование течи тосола из-под хомутов патрубков или из самих патрубков. Бывают случаи, когда разрушается прокладка между двигателем и головкой, это тоже может привести к перегреву, кроме того выход из строя температурного датчика, может лишить возможности, обратить внимание на перегрев, поэтому необходимо во время движения, держать под контролем приборною панель. Если стрелка тахометра, не показывает привычные значения, а мощность двигателя падает, даже если стрелка температуры, находится в пределах нормы, необходимо заглушить двигатель и визуально проверить уровень жидкости в бачке.

Радиатор 

Засорение радиатора, это одна из наиболее частых причин перегрева двигателя, особенно если в охладительной системе, находилась вода. Трубки и спускной кран радиатора, являются местом, где скапливается большинство отходов функционирования системы охлаждения, поэтому желательно раз в несколько лет, промывать радиатор большим напором воды.

Термостат 

Если причиной перегрева двигателя, является термостат, то при возможности лучше его заменить, но если заменить нет возможности, то можно попытаться произвести ремонт, для начала ремонта, необходимо проверить работоспособность термочувствительного элемента, перепускного и основного клапанов, пружин, поршня. После выяснения причины, нужно заменить поврежденные детали. Так же, нужно учитывать, что поломки термостата, могут привести к движению охлаждающей жидкости по большому кругу системы охлаждения, в результате чего, двигатель не сможет набрать рабочею температуру, что тоже негативно сказывается на долговечности деталей.

Советы 

Всегда перед выездом, проверяйте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Всегда заливайте в систему охлаждения тосол, нельзя для охлаждения, использовать воду. Всегда имейте в машине 1-литр тосола той же марки, что и тосол, который залит в систему охлаждения.

В период ремонтных работ двигателя приходится достаточно часто снимать с шатунов поршни.

Операция выполняется различными способами, все зависит от формата конструкции поршня. Он может быть с плавающим или же с запрессованным пальцем. В конструкциях, где палец плавающий, требуется изначально удалить из канавок стопорные кольца. С этой целью под кольцо заводится отточенный инструмент, кольцо стопорное осторожно поддевается, извлекается из канавки. Чтобы снять кольца, надо чуть сдвинуть поршневой палец – он не должен мешать выходу кольца.

Для того чтобы это кольцо не соскочило, нужно его придерживать пальцем. Лучше придерживать рукой поршень с шатуном и на весу. Если палец обладает неподвижной посадкой в шатуне, то тогда он выпрессовывается на прессе приводом или гидравлическим домкратом. Используют специальные радиусные подкладки. При этом радиус элемента должен быть в пределах 1-5 миллиметров чуть больше размера радиуса цилиндра. В противном случае возможна поломка поршня. Выпрессовывается этот палец ступенчатой оправкой, где есть центрирующий пояс. Он помещается в отверстие пальца. Диаметр наружный меньше диаметра такого пальца быть не должен.

Бывают поршни от американских двигателей, которые обладают холодильником, продолженным вниз. Получается, что применение радиусной подкладки спровоцирует перекос и поломку поршня. Здесь устанавливают дополнительную подкладку. Выручает иногда плоская подкладка, у которой имеется отверстие. Она обеспечивает опору поршня на холодильник. Освободив и сняв шатун часто палец «закусывает» по отверстию бобышек поршня. Чтобы снять палец, используют ступенчатую оправку. Ею можно выбить палец из отверстия, придерживая поршень на весу.

Потребуется разборка масляного насоса при выполнении сложного ремонта авто, ремонта двигателя. Эта деятельность позволяет убрать грязь, скопившаяся в каналах корпуса, уточнить состояние шестерен, корпуса, определить зазоры в деталях, проверить функциональность редукционного клапана. Это необходимо выполнять, чтобы обеспечить качественный ремонт машины.

Вне зависимости от конструктивной схемы масляные насосы обладают корпусом с шестернями, наделены крышкой. Чтобы разобрать, необходимо отвернуть болты, которые соединяют крышку с корпусом, снять саму крышку. Если у насоса шестерни внутреннего зацепления, привод от передней части коленвала, то крышка может крепиться даже винтами, у которых потайные головки. Здесь предстоит применять ударную отвертку. Надо соблюдать осторожность, корпус повредить нельзя, опирая его неправильно.

Редко встречаются конструкции с маркировкой TOYOTA, здесь шестерня (шкив и звездочка) привода вместе с ведущей шестерней насоса на валик напрессованы с двух сторон. Такие насосы, обычно, не получается разобрать традиционными способами. Следовательно, контроль состояния этих компонентов приходится выполнять без разборки узла.

Обнаружив существенный износ в таком насосе, приходится менять устройство, или использовать хитрые способы разборки (например, высверливанием валика). Совершенно не представляет сложности разобрать редукционный клапан, это очевидная операция.

Стоит помнить, что не все двигатели имеют редукционный клапан в корпусе насоса. Он может находиться на переходнике фильтра масляного, который располагается на блоке цилиндров.

Каждый автомобилист в своей жизни сталкивался с проблемой, когда машина не заводится. Как быть в такой ситуации? В случае если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, вам будет проще провести диагностику и исправить поломку, а как быть счастливым обладателям автомобилей с инжекторным двигателем. Одно дело если вы находитесь в крупном мегаполисе, где полно автосервисов и можно без труда воспользоваться автоэвакуатором. Однако, в жизни случаются ситуации когда нет возможности воспользоваться благами цивилизации. В этом случае вам придётся производить диагностику самостоятельно.

Неисправности, которые могут привести к подобным проблемам, могут быть серьёзными, а могут и не очень, при этом часто можно обойтись и без специального оборудования и даже чужой помощи. Для начала вам понадобится разрядник или мультиметра, стоят они копейки, но могут быть незаменимы в определённых ситуациях. При их отсутствии самым простым будет контрольная лампочка, для этого следует присоединить два проводка к лампочке для подсветки приборов, при этом мощность лампочки не должна превышать трёх Вт. Если вы будите использовать светодиодную лампочку, следует помнить о полярности, один конец должен быть подцеплен к минусу, другой к плюсу.

Все эти не хитрые приборы помогут вам определить наличие в свечах зажигания искры, так вам удастся понять, в свечах ли дело? Если со стартером всё в порядке. Переходим к следующему пункту, следует провести диагностику топливного насоса. Если у вас автомобиль отечественного автопрома, тогда при попытках завести машину вы услышите характерный звук, который будет исходить из-под заднего сиденья, если вы ничего не услышали, стоит проверить предохранители и главное реле. В марках ВАЗ-07,08,09 их следует искать под бардачком, в ВАЗ-10-й модели, необходимо открутить боковую крышку со стороны пассажирского сиденья.

После того, как вы убедитесь в исправности топливных предохранителей, переходите к проверке главного реле. Проверить его работоспособность просто, достаточно туда положить руку и вы почувствуйте характерный щелчок. В случае если с обеими реле всё в полном порядке, переходите к диагностике присутствия давления в рампе. Достоверная проверка осуществляется при помощи манометра, можно провести её и на глаз. В ВАЗовских авто, под защитным колпаком с другой стороны от подачи в конце рампы, находится золотник, нужно нажать на него. В моделях ГАЗ нужно отсоединить от рампы подающие трубочки.

Рабочее давлении в топливной системе составляет 2,8 атм, если манометр отсутствует, то при снятии подающих трубочек и надавливании на золотник вы сможете ощутить давление в системе. Далее необходимо включить топливный насос, при этом топливо должно поступать плавно, а давление будет постоянным без скачков. Если топливный насос исправен, а давления в системе по нолям, причин может быть несколько: забились топливные фильтры или топливопровод, неисправен насос или отсутствует топливо. После того, как вы убедитесь, что давление в топливной системе на должном уровне, остаётся проверить работоспособность системы зажигания и состояние свечей.

Для начала следует убедиться в наличие искрового заряда, так называемой «искры». Осуществлять её поиск, целесообразно при помощи разрядника. При этом необходимо помнить, что контроллер может выйти их строя, если вы положите свечу на корпус, это может привести к появлению большого сопротивления, которое и нанесёт урон контроллеру. Его повреждение может произойти и в результате образования большого промежутка при проверке возникновения искры на разрыв. Если вы достоверно установите, что причина неполадки автомобиля, заключается именно в отсутствии искры на инжекторе, то это отдельная тема для разговора.

Причины такого рода легко устранить самому, если же в результате вашей самостоятельной диагностики, вы полностью исключите неисправности в системе топливной подачи или системы зажигания, тогда причина поломки может быть куда серьёзнее, чем она показалась на первый взгляд. Причина может быть в поломке двигателя, тогда необходимо провести диагностику системы газораспределения, а так же выяснить, в котором состоянии находится цилиндропоршневая группа. В любом случае комплекс проблем будет куда серьёзнее.

Каждый воитель знает, насколько большую роль в работе двигателя играет масло. Без этого смазочного материала ни один двигатель не смог бы проработать и суток. Производители масел постоянно совершенствуют свою продукцию. Приобретая хорошее масло, водитель становится более уверенным в работе своего автомобиля и в своем вкладе в этом процессе. Однако иногда водители сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается, а его уровень постоянно падает. Что же делать в такой ситуации?

Здесь важно понимать, что большой расход масла – это не поломка, а следствие, признак другой неисправности. Большой расход машинного масла говорит о том, что неисправность появилась в работе двигателя. Двигатель – это сердце автомобиля, а о сердце, как известно, нужно заботиться. Поэтому если двигатель нуждается в ремонте, то этот ремонт нужно осуществлять. О компании, которая отлично зарекомендовала себя в области ремонта двигателей, можно прочесть тут. У любой поломки есть своя причина, а иногда их может быть несколько. Конечно ,мастера автосервиса без труда разберутся с причинами, однако и автовладельцу не помешает знать о том, что происходит с его автомобилем. 

Большой расход масла в двигателе говорит о нескольких возможных неисправностях в автомобиле, разделить которые условно можно на сложные и несложные. Среди сложных можно назвать следующие неисправности: 

• Износ либо же перегрев маслосъемных колец, которые имеются на поршне абсолютно любого двигателя. Роль этих колец заключается в том, что они не дают маслу шанс на попадание в камеру сгорания. Если они изнашиваются, то, соответственно, масло может проникнуть в камеру сгорания. 
• Уровень расхода масла увеличивается и в том случае, если изнашиваются стенки бока цилиндров. Ремонт такой неисправности обойдется в крупную сумму. 
• Износ маслосъемных колпачков. Это не слишком сложный по своей процедуре ремонт, так как не требует разбора всего двигателя. 
• Износ прокладки блока цилиндров. Эта поломка не будет стоить слишком дорого. 
• Неисправность сальника, который может быть просто слишком изношен и требует замены, Сальник может течь также при слишком низкой температуре. 

Существуют и более простые неисправности, к которым можно отнести течь масляного фильтра, или же течь крышки блока цилиндров. К легким причинам большого расхода масла можно отнести и такую банальную вещь, как низкое качество самого масла. Так же стоит бережнее относиться к своему автомобилю, так как при суровых условиях эксплуатации может не только масло больше расходоваться, а и придут в неисправность другие, более значимые детали.