Тэг: ремонт

Первичная диагностика силового агрегата может проводиться автовладельцем даже путем оценки различных посторонних звуков из-под капота. Следует сказать, что именно от правильности определения характера поломки и своевременности обращения к специалистам будет во многом зависит сложность последующего ремонта, а соответственно и расходы автовладельца на эксплуатацию автомобиля. Поговорим поподробнее о том, при каких звуках из-под капота стоит беспокоиться и обращаться за диагностикой автомобиля.

Специалисты из СТО и мастера по двигателям утверждают, что любой посторонний звук, доносящийся из-под капота, должен стать причиной беспокойства автовладельца. В том случае, если смена топлива на качественный бензин не позволила избавиться от таких посторонних шумов, то необходимо как можно скорее обратиться в профильную СТО, где должны будут выполнить соответствующую диагностику и ремонт автомобиля.

Любой стук, скрежет, вой и другие посторонние звуки могут свидетельствовать о наличии имеющихся у двигателя неполадках. Причём на начальной стадии такой поломки устранить ее можно относительно малой кровью, а вот в том случае, если автовладелец длительное время не обращается на СТО и не придает значение такому изменившемуся звуку работающего двигателя, то, в конечном счёте, потребуется выполнять капитальный ремонт или вовсе менять вышедший из строя двигатель.

Достаточно часто причиной появления неприятного звука из-под капота является растянувшийся ременной привод навесного оборудования. Такой растянувшийся ремень будет скользить по роликам, что приводит к появлению характерного неприятного визга и свиста. Устранить подобную поломку можно путем замены растянувшегося ремня, а в отдельных случаях может потребоваться замена роликов и натяжителей.

Не редкость появление звука стучащих клапанов, что возникает, как при использовании некачественного топлива, так и при изменении высоты подъема клапанов. В каждом конкретном случае необходимо выполнять соответствующую диагностику и устранить имеющиеся поломки. Если вы заметили, что такой звук появился после заправки на новой АЗС, то, вполне возможно, причина проблемы - это некачественное топливо. В данном случае необходимо будет быстро выездить такой бензин, после чего провести заправку на проверенной автоколонке. Если после такой заправки звук стучащих клапанов не уменьшился, то необходимо как можно скорее обратиться за диагностикой на профильное СТО.

Появление характерного воя двигателя, в особенности под небольшой нагрузкой может свидетельствовать о неполадках в работе масляной помпы, которая недостаточно качественно смазывает подвижные элементы двигателя. Следует сказать, что подобные поломки представляют большую опасность для мотора, так как такое масляное голодание приводит к серьезным поломкам двигателя, вплоть до его полного клина.

Если появился выраженный гул, детонация и мелкая дрожь двигателя, то подобное является симптомами проблем с высоковольтными катушками. Определить такие поломки не составит труда, необходимо лишь провести соответствующую диагностика двигателя, для чего мотор подключают к компьютеру и смотрят показания по каждому цилиндру. Менять такие катушки можно как по отдельности, так и все комплектом, что позволит на несколько лет решить имеющиеся проблемы с этим узлом.

Наличие непостоянных звуков в работе силового агрегата может свидетельствовать о проблемах с воздушным фильтром. Фильтр может банально забиться, и не обеспечивать необходимый объем поступления воздуха в двигатель, что и приводит к таким посторонним звуком. К сожалению, самостоятельно определить наличие проблем с воздушным фильтром бывает затруднительно. В данном случае водителю необходимо действовать методом исключения, меняя фильтр и после этого наблюдая за поведением автомобиля.

Громкие стуки в нижней части двигателя. Подобное может свидетельствовать о проблемах с коленвалом, любые такие поломки должны как можно скорее диагностироваться, после чего автовладелец должен выполнять соответствующий ремонт. В идеале, если автовладелец услышал такой громкий стук, доносящиеся из нижней части двигателя, необходимо заглушить автомобиль, после чего на эвакуаторе доставить машину в сервис и выполнить соответствующую диагностику и ремонт.

Если из передней части мотора доносится характерный рокот или тонкий свист, это может свидетельствовать о проблемах с помпой охлаждения. В данном случае могут одновременно проявляться проблемы с охлаждением двигателя, а проблемную запчасть необходимо будет как можно скорее заменить. Отметим, что при проблемах с водяным насосом характерные звуки будут локализоваться именно в месте расположения помпы. Однако в зависимости от конкретной модели мотора расположение помпы может изменяться, соответственно локализация звука также может отличаться.

Звонкий металлический стук, который в особенности проявляется при разгоне машины, может говорить о появлении детонации, что свидетельствует о проблемах с зажиганием. В каждом конкретном случае технология ремонта будет различаться, в зависимости от типа автомобиля и имеющихся у него проблем. Необходимо будет выполнить соответствующую диагностику, и лишь после этого приступают к ремонту двигателя.

Появление невыраженного стрекочуще-хлопающего звука свидетельствует о проблемах с механизмом газораспределения. Следует сказать, что поломки ГРМ особенно опасны, так как в данном случае обрывается привод, поршни соударяются с клапанами, разбивая внутренние части мотора. Чтобы избежать подобного следует уже при первых признаках проблем с ГРМ обращаться в соответствующие профильные мастерские. Профилактикой подобных неисправностей станет своевременная замена ремня ГРМ и использование качественных запчастей при проведении такого сервиса.

О проблемах с коренными подшипниками коленвала свидетельствует глухой металлический звук, который появляется при резком нажатии на педаль газа. Следует сказать, что такие поломки и износ коренных подшипников коленвала свидетельствуют о выработке двигателя, который в скором времени потребует сложного и дорогостоящего капитального ремонта. В данном случае необходимо будет заменить, как сами подшипники, так и изношенный коленвал.

Характерные приглушенный звук трущегося металла могут издавать поврежденные и изогнутые поршни. Следует сказать, что ремонт двигателя в данном случае затруднителен, так как необходимо поменять рубашку мотора, цилиндры, поршни и ряд других элементов двигателя.

Вне зависимости от того, какая интенсивность у появившихся посторонних звуков из-под капота, необходимо сразу же обращаться в специализированные мастерские за выполнением соответствующей диагностики. Только в этом случае вы сможете гарантировать беспроблемность эксплуатации двигателя, а все появляющиеся поломки водитель сможет устранить еще на начальных этапах проблем, что позволит ему существенно сэкономить на эксплуатации транспортного средства.

Для проверки генератора можно использовать простой тестер, который включён в режим омметра для измерения сопротивления. Сначала необходимо пройтись по ротору, статору и диодному мосту. После можно переключаться на щёточный узел и регулятор напряжения. Стоит отметить, что подобные узлы могут быть объединены в одно целое, об этом не стоит забывать. Также следует произвести визуальный осмотр щёток и контактных колец.

Простая проверка зарядки

Если начать замерять напряжение на не запущенном силовом агрегате, то показатели должны быть в районе 12.5 – 12.8 вольт. Если значения будут отличными, то придётся проводить проверку и диагностику. Во время запуска двигателя показатели должны быть в районе 13.5 – 14.5 вольт. К допустимому максимуму относят 14.7 вольт, большее значение может привести к печальным последствиям. Особенно, если аккумуляторная батарея заряжена.

Проверка на транспортном средстве

Также проверку можно осуществлять, не снимая аккумуляторную батарею и генератор. Достаточно простоя взять контрольную лампу на пять Ватт, и проверить наличие напряжения в силовом проводе B+. Подобный провод всегда подключается напрямую с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В некоторых моделях транспортных средств, провод идёт через предохранитель.

Для проверки генератора без снятия нельзя использовать тестер и мультиметр. Во время работы силового агрегата необходимо включить максимальное количество энергопотребителей и проверить общее напряжение на аккумуляторе. Он не должен быть ниже 12.8 вольт.

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1. Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;
2. Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;
3. Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Статор генератора

Чтобы проверить обмотку статора, необходимо отсоединить или отпаять вывод от диодного моста. Сопротивление должно быть в районе 0.2 Ом, не более. Что касается вывода на любую обмотку, то значение должно быть 0.3 Ом. Во время замыкания обмотки можно услышать сильное гудение.

Проверка изоляции осуществляется при помощи всем известной лампы напряжением 220-ть вольт. Необходимо просто подсоединить один контакт к выводу обмотки, а второй на корпус статора. При исправности системы лама не загорится.

Помимо этого необходимо проверить состояние внутренней части статора. Детали не должны соприкасаться между собой, производить неприятный звук. При появлении шума необходимо заменить подшипники или втулки.

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Щётки и контактные кольца

Что касается колец и щёток, то они проверяются визуально. Необходимо проверить не только длину, но и толщину. В первом случае длина не должна меньше 4.5 миллиметров, и не больше 10 миллиметров. Диаметр должен быть в районе 14 миллиметров. Отличные значения свидетельствуют об износе деталей, необходимо заменить. Для осуществления замены можно использовать социализированный инструмент, который продаётся в магазинах. Новые кольца можно протачивать на токарном станке, чтобы получить идеальное состояние и размер.

Вариатор — это популярный сегодня тип трансмиссии, который позволяет существенно повысить комфорт использования автомобиля. Специальная конструкция такой коробки передач позволяет обеспечить плавный разгон и оптимальную передачу тяги на колеса. Особенностью этой коробки передач является отсутствие физического ощущения водителем переключения передач. Достигается подобное за счет специальной конструкции вариатора, которая гарантирует плавное увеличение мощности двигателя. Поговорим поподробнее о том, как использовать автомобиль, чтобы не убить вариатор.

Особенности конструкции вариатора

Впервые такой тип трансмиссии появился в конце прошлого века и сегодня благодаря своей универсальности и удобству использования пользуется популярностью у покупателей. По сути, конструкция вариатора чрезвычайно проста. В основе коробки передач лежат два раздвижных шкива, один из которых соединён с двигателем цепью или ремнем. Половинки шкива расходятся в разные стороны, что позволяет цепи, с которой осуществляется привод на двигатель, перемещаться по вариатору, обеспечивая плавную передачу мощности.

В качестве сцепления тут используется пакет дисков или гидротрансформатор. Используемые диски работают в масляной ванне, что позволяет обеспечить долговечность этого узла и его качественное охлаждение при активной эксплуатации автомобиля.
Отдельные модификации вариаторов оснащены полностью автоматическим управлением, что позволяет имитировать работу стандартной коробки автомат. В данном случае шкивы будут расходиться не плавно, а резко и ступенчато, что позволяет имитировать переход на высшую и низшую ступень. Такие полностью автоматические коробки вариатор широко используются на автомобилях японского автопроизводителя Subaru.

Надёжна ли такая конструкция

Отзывы владельцев о вариаторах неоднозначны. Кто-то хвалит эту трансмиссию, отмечая ее долговечность и удобство использования. А кто-то наоборот высказывает нарекания на показатели надежности техники. Можно сказать, что на надежность вариаторов влияют, как особенности конструкции этого узла у конкретного автопроизводителей, так и непосредственно стиль вождения автовладельца, который неправильным использованием техники может просто убить этот узел, и в итоге буквально через 50 000 километров после покупки нового автомобиля трансмиссия потребует дорогостоящего ремонта.

Как не убить свой вариатор?

Поговорим поподробнее о том, какие действия водителя могут привести к поломке и выходу из строя данного узла. Такие достаточно простые рекомендации позволят многим обладателям машин с этим типом коробки избежать серьезных поломок, без каких-либо сложностей эксплуатируя машину с вариатором.

Внедорожье и вариатор несовместимы

Сегодня многие европейские, корейские и японские кроссоверы оснащаются вариатором, что позволяет с максимальным удобством использовать эти автомобили в условиях города. А вот на бездорожье, где колёса могут буксовать или же на привод приходятся повышенные нагрузки, вариатор не столь эффективен, может отмечаться его перегрев и преждевременный выход из строя. Именно поэтому, если вы являетесь поклонником активного образа жизни и часто выезжаете на бездорожье, то приобретать машину с вариатором в данном случае не рекомендуется.

То же самое касается и активного использования автомобиля в зимнее время года. В снежной каше, когда колёса могут активно пробуксовывать, на трансмиссию приходится повышенная нагрузка, что неизменно приводит к ее преждевременному выходу из строя. Поэтому если предстоит эксплуатация автомобиля в зимнее время года, то необходимо позаботиться о наличии качественных шипованных покрышек, и выбирать соответственно такие дороги, где автомобили бы не буксовали, что может привести к серьезным поломкам.

На вариаторе вредно буксовать

Опытные автовладельцы и мастера на СТО, которые специализируются на ремонте коробок передач вариаторов, отмечают, что часто отмечается выход из строя трансмиссии при пробуксовке колес. Из-за конструктивных особенностей трансмиссии ремень или цепь могут перескакивать на зубьях шкива при подобных пробуксовках, что и приводит к серьезным поломкам этого узла. Поэтому водителю следует избегать пробуксовок на асфальте, и в особенности внимательно управлять автомобилем в зимнее время года, когда колёса могут застрять в снежном плену, что и приводит к пробуксовке ведущей оси.

Откажитесь от резких стартов

Хорошо известно, что коробка вариатор не предназначена для использования на спортивных автомобилях. Резкие старты с места и экстремальные ускорения могут привести к быстрому выходу из строя этого агрегата. Также следует воздержаться от длительной езды на высокой скорости, что приводит к перегреву двигателя и трансмиссии, как результат отмечается повышенный износ вариатора.

Старайтесь правильно прогревать двигатель и коробку передач, в особенности в зимнее время года. Не лишним будет дать поработать автомобилю несколько минут на холостых оборотах, после чего можно начинать движение, будучи уверенным в качестве смазки в моторе и вариаторе.

Выполняем регулярный сервис трансмиссии

Обслуживание коробок передач типа вариатор подразумевает не только частую смену масла, но и своевременную очистку радиатора. Такой радиатор отвечает за охлаждение масла, температура которой в процессе эксплуатации автомобиля может существенно увеличивается. Если же соты радиатора забиты тополиным пухом, на нём имеется существенный слой грязи, масла и копоти, то эффективность охлаждения и смазки существенно снижается, трансмиссия постоянно работает в условиях перегрева, что приводит к быстрому износу.

В зависимости от конкретной конструкции автомобиля очистку радиатора можно выполнять как без его демонтажа с подкапотного пространства, так и с необходимостью раскручивать всю систему и сливать масло с коробки передач. В последнем случае существенно усложняется сервис, а выполнить его самостоятельно зачастую не представляется возможным.

Сегодня не редкость ситуации, когда производители автомобилей заявляют о необслуживаемости своих коробок передач, соответственно масло в таких трансмиссиях менять не требуется. Однако в действительности все без исключения вариаторы потребуют использования качественной смазки, менять которую следует каждые 50 тысяч километров пробега. При этом необходимо использовать специальное дорогостоящее трансмиссионное масло, которое способно справляться с значительными нагрузками и не теряет своих свойств даже в условиях высоких температур.

Выводы

Правильная эксплуатация автомобиля позволит избежать каких-либо серьезных проблем с эксплуатацией трансмиссии типа вариатор. Необходимо лишь своевременно выполнять сервис этого узла, проводя замену масла и очистку масляного радиатора. Помните также о том, что такой тип коробок передач не любит агрессивной спортивной езды и плохо переносит эксплуатацию на бездорожье, когда колеса часто пробуксовывают, что и приводит к повышенной нагрузке на этот узел.

Все используемые сегодня двигатели можно разделить в зависимости от способа привода ГРМ. У моторов премиум-класса такой привод выполняется цепным, что исключает необходимость сервиса и обслуживания этого узла. Однако большинство автопроизводителей для упрощения конструкции силового агрегата используют ременной привод ГРМ, что вынуждает автовладельцев постоянно выполнять обслуживание этого узла, заменяя как сам ремень, так и приводные ролики.

Привод ремня ГРМ отвечает за поднятие клапанов в цилиндрах, в зависимости от текущего положения коленвала. Соответственно, в том случае, если происходит обрыв ремня, то в двигателе движущиеся на огромной скорости поршни ударяются о закрытые клапана, разбивая их, что, в конечном счете, приводит к необходимости капитального ремонта. Многим автовладельцам известно, что именно восстановление двигателя после обрыва ремня ГРМ имеет высокую стоимость, поэтому все из нас стараются предотвратить появление таких поломок, своевременно осуществляя сервис двигателя.

В зависимости от своей конструкции ременной привод ГРМ может служить от 40 до 80 тысяч километров пробега автомобиля. Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять замену ремня ГРМ при пробеге в 50-60 тысяч километров. Превышать такой ресурс привода не стоит, так как в этом случае существует вероятность его обрыва, а последствия таких поломок будут неизменно печальными.

Сегодня отдельные производители указывают в сервисном регламенте замену привода ремня ГРМ раз в 5 лет или каждые 150 тысяч километров пробега. Однако большинство специалистов, которые занимаются ремонтом и обслуживанием двигателей, рекомендуют всё же выполнять такую процедуру при пробеге в 75 000 километров, используя исключительно качественные оригинальные запчасти для такой работы, в том числе сам ремень и все заменяемые ролики.

Экономить на качестве сервиса ремня ГРМ не следует. Сегодня в продаже можно найти различные китайские запчасти, которые не отличаются должным качеством. Соответственно, экономя на приобретении запчастей или выполняя такие работы с большим интервалом, вы неизменно рискуете. В итоге стоимость восстановления двигателя после таких поломок превысит 100 000 рублей и более. Не следует также менять лишь один ремень, оставляя на месте старые ролики натяжителей. Это неизменно приводит к различного рода поломкам, в том числе и заклиниванию силового агрегата.

Выполнять замену ремня ГРМ необходимо в том случае, если по каким-либо причинам производилось вскрытие двигателя и его ремонт. Дело в том, что в последующем после вскрытия двигателя обеспечить качественное натяжение механизма газораспределения будет затруднительно. Поэтому необходимо использовать новые запчасти, что позволит гарантировать беспроблемную эксплуатацию силового агрегата.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ?

В том случае, если проскакивают зубья ремня или он вовсе ломается, то двигающийся в камере сгорания в верхней точке поршень догоняет не успевшие закрыться клапана. После чего двигатель ломается, необходимо менять поршни с клапанами, а стоимость такого ремонта будет чрезвычайно высока.

В последние годы многие автопроизводители стали выпускать двигатели, у которых на поршнях имеются небольшие выемки. Поэтому при обрыве ремня поршень не разбивает клапана, что в последующем избавляет от необходимости дорогостоящего капитального ремонта. Следует сказать, что наличие таких конструктивных особенностей двигателя существенно упрощает ремонт, фактически исключая необходимость капитального восстановления техники при обрывах привода газораспределительного механизма. В данном случае ремонт двигателя заключается в замене ремня и правильной настройке работы двигателя. Стоимость такого восстановления будет куда меньше, чем классический ремонт после соударения поршней с клапанами.

У дизельных силовых агрегатов часто используются специальные конструкции, которые позволяют несколько уменьшить повреждение двигателя при обрыве ремня ГРМ. У таких моторов при разрыве ремня поршень соударяется лишь с одним выпускным клапаном, что позволяет уменьшить повреждения силового агрегата. В зависимости от такта двигателя, на котором произошел обрыв привода, ремонт может заключаться лишь в замене одного поршня или поврежденного им клапана.

Степень повреждения автомобиля при подобных поломках может зависеть от характера обрыва. Не редкость ситуации, когда у некачественных ремней на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, стачиваются зубья на приводе, и газораспределительный механизм проскакивает на один или сразу несколько зубьев. При подобных поломках распределительный вал и коленвал могут вращаться, что несколько уменьшает степень повреждения силового агрегата. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене клапанов и тарелок, а в случаях серьезных поломок требуется также менять головку блока цилиндров или головки поршней.

Спрогнозировать степень повреждения двигателя при обрыве привода газораспределительного механизма зачастую затруднительно. В каждом конкретном случае поломка будет индивидуальной, так как необходимо учитывать такт двигателя, обороты мотора, положения педали газа и степень разрыва или повреждения ремня ГРМ. У отдельных современных моторов имеются специальные системы, которые нивелируют повреждения двигателя, которые могут возникать в результате обрыва ремня газораспределительного механизма. Однако на большинстве автомобилей всё же используются стандартные силовые агрегаты, соответственно при подобных поломках отмечается полный клин двигателя и восстановление мотора будет иметь высокую стоимость.

Профилактика обрыва ремня ГРМ

Мастера на СТО рекомендуют в качестве профилактической меры использовать исключительно качественные оригинальные запчасти, своевременно выполняя соответствующий сервис двигателя. В данном случае автовладелец будет полностью уверен в том, что вероятность обрыва привода будет минимальной. Ни в коем случае не следует экономить на качестве запчастей, так как, сэкономив несколько тысяч рублей на работе или оригинальных роликах, можно в последующем оборвать ремень. Восстановление двигателя после таких поломок будет стоить вам несколько сотен тысяч рублей.

Подведем итоги

Заклинивание двигателя, когда поршни ударяются о клапана, что происходит при обрыве привода газораспределительного механизма, - это чрезвычайно сложная и серьезная поломка, восстановление после которой относится к категории капитального ремонта. Избежать подобных проблем можно своевременным регулярным сервисом, заменой ремня и роликов натяжения. Также избежать проблем можно с двигателями, у которых имеется цепной привод или используется специальная конструкция, которая исключает соударение клапанов и поршней даже при обрыве механизма привода.

Любой автомобиль имеет свойство стареть, что приводит к различного рода поломкам, устранение которых неизменно потребует от автовладельца существенных временных и денежных затрат. В определенный момент становится проще продать машину, а не заниматься ее ремонтом. Как определить, что техническое состояние автомобиля отставляет желать лучшего, а сама машина дышит на ладан.

Многие из нас эксплуатируют такие едва дышащие автомобили по различным причинам. Самая распространенная – это отсутствие средств на покупку другого нового автомобиля, находящегося в хорошем техническом состоянии. Автовладельцу нужно будет правильно определить текущее техническое состояние автомобиля, и оценить имеет ли смысл восстанавливать и чинить машину, или проще и выгоднее просто продать авто, а не заниматься его постоянным ремонтом.

Постоянная сигнализация о поломках машины

Современные автомобили имеют многочисленные датчики и автоматические системы управления, которые пристально следят за техническим состоянием автомобиля. В том случае, если установленные датчики определяют поломку, то на приборной панели появляются соответствующие сообщения и загораются контрольные лампы. В том случае, если надпись о необходимости проверки двигателя горит постоянно, появляются сообщения о недостаточном давлении масла и других поломках, то необходимо проводить диагностику машины. Подобная постоянная сигнализация свидетельствует о наличии серьезных поломок, а сам автомобиль находится не в лучшем техническом состоянии.

Если вы только подыскиваете себе автомобиль на вторичном рынке, и у выбранного вами экземпляра постоянно горит предупреждающая сигнализация на приборной панели, то от покупки такого автомобиля лучше всего отказаться. Авто находится не в лучшем техническом состоянии, а последующий ремонт неизменно потребует существенных финансовых вложений.

Повышенный расход масла

Двигатель – это своего рода лицо автомобиля. Именно по состоянию двигателя и делают вывод об общем техническом состоянии машины. В процессе эксплуатации авто на мотор приходится повышенная нагрузка, поэтому поломки этого узла не редкость. Причём ремонт силового агрегата неизменно имеет высокую стоимость, что существенно увеличивает затраты автовладельца.
О плохом техническом состоянии машины может свидетельствовать повышенный расход масла у мотора. Это говорит о проблемах с маслосъёмными кольцами и колпачками, а такой ремонт сложен и имеет высокую стоимость. Если мотор потребляет на тысячу километров пробега литр и более масла, то подобное свидетельствует о значительном износе мотора, ремонтировать который зачастую не имеет смысла. Куда проще будет просто продать машину, а не заниматься ее постоянным и дорогим ремонтом.

Появление сизого и черного дыма из выхлопной трубы

Наличие повышенной дымности в двигателе свидетельствует о попадании антифриза и масла в камеру сгорания. Это свидетельствует о нарушении геометрии клапанной крышки, а также о проблемах с маслосъемными колпачками. Восстановление двигателя после таких поломок будет представлять определенную сложность, а зачастую ремонт будет заключаться в замене головки блока или всей поршневой группы. Соответственно, стоимость такого ремонта на современных автомобилях может превысить несколько сотен рублей. Продажа авто при наличии у машины таких проблем станет оптимальным вариантом.

Посторонние звуки в двигателе

Если на холостом ходу или в движении из двигателя доносятся посторонние звуки, то подобное говорит о наличии серьезных поломок. Это могут быть проблемы с клапанами и цилиндрами, что свидетельствует о серьезном износе мотора. Вне зависимости от характера поломки такие посторонние звуки в двигателе должны вынудить автовладельца как можно скорее обратиться в СТО за выполнением диагностики и ремонта. Если специалисты определили, что машине требуется серьезный ремонт, то правильнее было бы продать такой проблемный автомобиль.

В специализированных мастерских при использовании соответствующих ремонтных прокладок смогут временно восстановить двигатель, чего будет достаточно для продажи автомобиля. В последующем ремонт такой техники будет уже головной болью нового владельца. Спрогнозировать стоимость восстановления двигателя. Как правило, это капитальный ремонт, который потребует существенных денежных вливаний.

Появление коррозии

Появление коррозии на металле свидетельствует о наличии существенных проблем с кузовом. Каких-либо решений проблемы ржавчины на кузовных панелях не существует. Небольшие жучки можно обработать антиржавчиной, что несколько замедлит распространение окисления металла. Однако в последующем автовладельцу необходимо будет все же принимать решение о замене проржавевших кузовных панелей или продаже автомобиля.

Куда хуже, если появилась сквозная коррозия, когда в крыльях и порогах появляются сквозные дыры, неизменно увеличивающиеся в размерах. Подобное свидетельствует о том, что автомобиль побывал в аварии, после чего проводился некачественный ремонт кузова. При наличии таких масштабных повреждений кузова ржавчиной лучше всего попытаться продать машину. Проблема в том, что скрыть подобные проблемы с ржавчиной не всегда возможно. В итоге нам приходится значительно сбрасывать с цены такого проблемного автомобиля.

Постоянные проблемы с электрикой

Современные автомобили буквально напичканы электроникой. В машине проложены километры проводов, установлены десятки различных датчиков. Со временем все такие электрические системы начинают давать сбой, делая жизнь автовладельца настоящим адом. Ему едва ли не каждую неделю приходится возить машину в сервис, устраняя ту или иную поломку. Причём со временем частота таких проблем с электрикой только возрастает.

Чаще всего проблемы с электрикой возникают у автомобилей утопленников, которые побывали в воде. Влага, попавшая в датчики и проводку, неизменно приводит к окислению контактов, в итоге у такой машины постоянно отмечаются проблемы с электрикой. Чинить автомобиль в данном случае проблематично. Необходимо менять многочисленные блоки и прокладывать новые провода. Стоимость такого ремонта может быть чрезвычайно высокой, а машина будет неделями зависать на сервисе. Чтобы не тратить своё время и деньги на ремонт, лучше всего продать такой автомобиль, выручив за него неплохие деньги.

Выводы

Если вы понимаете, что техническое состояние автомобиля оставляет желать лучшего, то проще всего подумать о возможной продаже машины, так как ремонтировать ее экономически нецелесообразно. Определить наличие такого плохого технического состояния автомобиля можно по частой сигнализации о поломках транспорта, проблемах с масложором, появлении коррозии и повышенной дымности двигателя. При наличии таких проблем лучше продать машину, а не постоянно чинить ее в сервисе.

При эксплуатации транспорта избежать различного рода повреждений кузова бывает затруднительно. Впрочем, при наличии у автомобиля мелких повреждений выполнять дорогостоящую перекраску кузова, чтобы избавиться от потертостей и вмятин не требуется. Можно выполнить так называемый локальный ремонт, который позволит восстановить лакокрасочное покрытие, существенно уменьшив затраты автовладельца на эксплуатацию техники. Поговорим поподробнее о том, что же представляет собой такой локальный ремонт, в чём его преимущества и недостатки.

Перекраска автомобиля и отдельных кузовных панелей – это всегда определённые проблемы для автовладельцев. Стоимость такой работы высока, при этом следует учитывать тот факт, что в последующем могут появиться определенные проблемы с продажей автомобиля, когда потенциальный покупатель будет торговаться из-за перекрашенной панели. Решением такой проблемы станет выполнение локального ремонта, который исключает перекраску автомобиля и сохраняет оригинальное лакокрасочное покрытие.

Преимуществом выполнения такой работы является ее полная незаметность, доступная стоимость и возможность в последующем избежать каких-либо проблем с коррозией, которые предупреждаются благодаря отсутствию повреждения металлических кузовных элементов. Выполнить такую окраску можно в тех случаях, когда вмятины и локальные повреждения не заходят за рёбра жёсткости и углы. Повреждение не должно дойти до металла и иметь плавные без заломов края. В данном случае возможно будет отремонтировать кузовные панели без их демонтажа.

Использование вакуумного метода

В последние годы большой популярностью стал пользоваться так называемый вакуумный метод ремонта, когда используются специальные мощные присоски, вытягивающие повреждения в противоположную сторону. Также вместо таких присосок может использоваться лёгкоудаляющейся временный клей. В сложных случаях, когда вмятина не может быть выдавлена, с обратной стороны используют крючья рычаги. Сразу же отметим, чтобы выполнение таких ремонтных работ представляет определенные сложности и качественно провести их будет под силу лишь профессиональным специалистам. Обращаться с локальным ремонтом по вакуумному способу к тем мастерам, в квалификации которых вы сомневаетесь, всё же не стоит.

Стоимость такой работы в каждом конкретном случае будет оговариваться индивидуально. Тут необходимо учитывать, где находится повреждение, на капоте, крыльях или крыше, их размеры, а также ряд других факторов, которые могут непосредственно влиять на трудоемкость выполняемой работы. Сложнее всего устранять локальные повреждения на крыше, и в большинстве случаев осуществить полное восстановление лакокрасочного покрытия при наличии вмятин и потертостей в данном случае не представляется возможным.

Локальный ремонт

В том случае, если имеется глубокая царапина, которая дошла до металла, то обойтись без выполнения арматурных работ, которые подразумевают снятие и установку повреждённых кузовных деталей, будет невозможно. Повреждение зачищается до грунта, поверхность при помощи шпаклевки выравнивается, после чего грунтуется, красится и лакируется. Современные технологии позволяют полностью подобрать краску в тон общего цвета автомобиля, что в последующем исключает видимость таких локальных отремонтированных участков.

Однако такой способ восстановления царапин и сколов имеет существенный недостаток. В скором времени образуется коррозия, появляется небольшой жучок, который неизменно увеличивается в размерах. В итоге через год-полтора требуется вновь обращаться к специалистам, они снова зачистят повреждение до металла, обработают антикоррозийными покрытиями, загрунтуют, покрасят и залакируют.

Краска при необходимости выполнения локального ремонта выбирается по vin-номеру или с помощью специального оборудования. Для снижения затрат на такое восстановление кузовных элементов может выполняться так называемый плавный переход краски, который возможен в тех случаях, если общий объём ремонтируемого участка не превышает 5 сантиметров. Подготовленное к ремонту место окрашивается с постепенными переходами по цветам, что позволяет обеспечить точное совпадение оттенка с общим цветом автомобиля.

В каждом конкретном случае мастер в зависимости от используемого им оборудования и особенностей повреждения кузова подберёт ту или иную технологию восстановления вмятин и доколеровки краски. Также используемые методы подбора краски будут зависеть от суммы, которую готов заплатить автовладелец за ремонт и восстановление его автомобиля.

Когда выполняется локальный ремонт?

Выполняться локальный ремонт может в различных случаях. Например, при появлении на кузовных панелях следов коррозии. Также достаточно часто такие работы выполняются при наличии мелких сколов от камушков. Многие автовладельцы прибегают к такой услуге кузовного локального ремонта в тех случаях, когда осуществляется предпродажная подготовка машины. Потенциальные покупатели обращают внимание на состояние кузова и приобретают машины в том случае, если отсутствуют сколы, потёртости и другие повреждения лакокраски. Полностью перекрашивать автомобиль в данном случае будет неразумно, поэтому большинство из нас, подготавливая машину к продаже, выполняют ее локальную покраску. Благо, что стоимость таких работ не слишком высока.

Чрезвычайно востребованы услуги по локальной покраске автомобиля в тех случаях, когда кузов повреждён крупным градом. В данном случае на крыше, капоте и багажнике будут присутствовать небольшие повреждения, которые необходимо вытянуть с помощью специальных присосок и аналогичного оборудования. В последующем в зависимости от имеющихся повреждений проводится дополнительная лакировка кузовных элементов или они окрашиваются подобранной на компьютере краской. Сегодня такая услуга по восстановлению автомобиля после града с сохранением заводского лакокрасочного покрытия пользуется большой популярностью на рынке. Стоит она недорого, и при этом автовладельцы будут полностью избавлены от каких-либо проблем с образованием ржавчины на отремонтированных панелях кузова.

Выводы

Локальный ремонт кузова автомобиля подразумевает точечную покраску мест повреждений, когда с помощью специального оборудования вытягиваются повреждённые вмятины, после чего осуществляется окраска повреждённых участков, с использованием правильно подобранной на компьютере краски. Такая работа позволяет защитить кузов от образования коррозии, сохраняет привлекательный внешний вид вашего автомобиля. Необходимо лишь уделить должное внимание вопросам профессионализма исполнителей, чтобы позволить быть полностью уверенным в том, что такая окраска автомобиля будет выполнена качественно.

Все автовладельцы так или иначе сталкивались с проблемой коррозии кузова автомобиля. Как защитить машину от ржавчины, существуют ли действенные способы борьбы с рыжей болезнью кузовных панелей автомобиля.

Коррозия - это химическая реакция, которая сопровождается окислением металла и разрушением железа. Такое окисление происходит при воздействии на металл кислорода и воды. Любые, даже микроскопические повреждения лакокрасочного покрытия кузовных панелей автомобиля приводят к тому, что вода и кислород попадают на металл, что и приводит к появлению коррозии. Вначале это будут небольшие пятнышки, маленькие вздутия, так называемые жучки коррозии. Однако со временем ржавчина будет всё больше поражать металл, появятся сквозные дыры. В итоге потребуется дорогостоящий кузовной ремонт, который подразумевает переваривание металла или замену поврежденных ржавчиной кузовных панелей.

К сожалению, защититься от ржавчины практически невозможно. Многие автопроизводители используют для изготовления кузовных панелей алюминиевые детали, которые менее подвержены воздействию окисления, выполняют качественную оцинковку. Однако даже это не помогает в борьбе с коррозией металла. Достаточно часто проблемы с ржавчиной появляются у автомобилей, которые попадали в аварию и в последующем восстановлены некачественно, что и приводит в скором времени к необходимости полной замены кузовных элементов.

Скорость появления ржавчины у автомобиля будет напрямую зависеть от качества металла и технологичности проводимых производственных процессов. Так, например, японские и немецкие автопроизводители используют качественную сталь. При окраске на металл наносится сразу несколько слоев защиты, что позволяет предупредить образование коррозии на кузовных элементах. А вот китайские автомобили и продукция отечественного автопрома в особенности подвержена коррозии. Поэтому не стоит удивляться тому, что буквально через несколько лет после покупки нового автомобиля уже появляются первые жучки, а к пяти-шестилетнему сроку эксплуатации проблемы с ржавчиной достигают своего апогея, и автовладельцу приходится выполнять дорогостоящий кузовной ремонт.

Как бороться с коррозией?

Существует два эффективных способа борьбы с ржавчиной - протекторный и барьерный. Под барьерной защитой принято понимать грунтовку, краску, мастику и защитный лак. Основную защиту металла от коррозии в данном случае выполняет именно грунтовка, которая наносится на кузовные панели ещё на заводе при изготовлении автомобиля. А вот в условиях сервиса при выполнении кузовного ремонта качественно нанести грунтовку не представляется возможным. Соответственно отремонтированные и замененные кузовные панели уже не будут обеспечивать качественную защиту, как-то было бы с родными элементами, которые установили ещё на заводе.

Именно по этой причине, когда заводские панели отличаются лучшей устойчивостью к коррозии, большинство покупателей подыскивают для себя подержанные варианты, которые никогда не попадали в аварию. А вот машина, у которой уже имелись проблемы с кузовом, ценится на вторичном рынке хуже, нежели не битые варианты.

Протекторная защита от ржавчины подразумевает нанесение на металлические кузовные панели защитного слоя оцинковки. Впервые такую технологию разработала компания Audi, которая еще в восьмидесятых годах прошлого века стала изготавливать оцинкованные кузова на своих популярных седанах Audi 80 и Audi 100. К сожалению, такая протекторная защита приводит к существенному увеличению себестоимости производства кузовных элементов, поэтому сегодня от полной оцинковки кузова большинство автопроизводителей отказались.

Коррозия не пощадит ни один современный автомобиль. Будь то недорогая отечественная машина или представительские Mercedes или BMW, все они в равной степени подвержены опасности образования коррозии. Куда легче предотвратить появление ржавчины, нежели бороться с ней в последующем. Именно поэтому эксплуатировать автомобиль необходимо предельно аккуратно, не допуская даже малейших повреждений кузова. Помните о том, что появиться ржавчина может даже от небольшого скола, который образовался от попадания мелкого камушка, а водитель вовремя не закрасил имеющиеся царапины, что и приводит к появлению окисления металлических кузовных панелей.

Многие автовладельцы в целях защиты кузова от таких мелких повреждений и коррозии используют керамическую прозрачную пленку и, так называемое, жидкое стекло, которое наносится на панели кузова, предупреждая образование ржавчины и появление на лакокрасочном слое различных мелких повреждений. Такую защитную пленку и нанесенное жидкое стекло необходимо обновлять раз в 2-3 года, что несколько приводит к увеличению общей стоимости владения транспортным средством. Однако в данном случае автовладелец избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта кузова, а в последующем позволит по большей цене продать свой автомобиль.

Если у машины уже появились первые следы ржавчины, то необходимо действовать как можно скорее. В специализированных магазинах можно приобрести преобразователь ржавчины и антикоррозийные материалы, которыми обрабатывают такие поврежденные места, что позволяет предупредить появление процессов окисления металла. Используя качественную автохимию, можно не только купировать уже имеющиеся следы коррозии, но и предупредить их развитие в будущем.

Эффективность такой обработки будет во многом зависеть от степени повреждения структуры металла. В том случае, если образовался маленький очаг ржавчины, то вполне возможно решить проблему даже самостоятельной обработкой поврежденных участков различными антикоррозийными средствами. Однако если металл глубоко повреждён, то использование антикоррозийных средств и даже перекраской кузова решить проблемы будет невозможно.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что справиться с ржавчиной можно полной перекраской кузова машины. Действительно, перекрасив всю машину, можно на несколько лет избавиться от проблем с коррозией. Однако под слоем грунта, краски и лака металл будет окисляться и в скором времени появятся небольшие вздутия, очаги ржавчины и другие характерные симптомы коррозии. Поэтому если вы столкнулись с проблемой ржавчины кузовных панелей и решили бороться с гниением кузова перекраской, то через несколько лет после выполнения такого восстановительного ремонта следует подумать о продаже автомобиля. Это позволит вам выручить неплохие деньги и приобрести другой автомобиль.

Выводы

Нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с проблемой ржавчины автомобиля. Коррозия часто возникает при повреждении кузовных панелей и некачественно выполненном ремонте. Куда проще предупредить появление такой рыжей болезни, используя защитную пленку или покрывая автомобиль жидким стеклом. В отдельных случаях помогает бороться со ржавчиной обработка специальными антикорами и мастиками порогов, крыльев и днища автомобиля, а появившиеся жучки ржавчины на кузове обрабатывают специальной автохимией.

С трещинами на стеклах автомобиля так или иначе сталкивались все без исключения автовладельцы. Необходимо устранять такие повреждения как можно раньше, так как они имеют свойство увеличиваться, и в последующем придётся выполнять уже полную замену повреждённого лобового стекла. Поговорим поподробнее как убрать трещину со стекла автомобиля.

Причины появления трещин на стеклах

Как бы аккуратно мы не эксплуатировали наш автомобиль, всё же полностью исключить вероятность появления таких повреждений будет невозможно. Как правило, появляются они от многочисленных ударов камушков, вылетевших из-под колёс встречных автомобилей. Как вы понимаете, избежать подобных повреждений попросту невозможно. Все, что остается автовладельцу - это как можно скорее устранять трещины, что избавит от необходимости дорогостоящей замены поврежденного лобового стекла.

Локальный ремонт

Проще всего устранить трещины лобового стекла, когда повреждение ещё не приняло угрожающих размеров. Специалисты предлагают в данном случае выполнять локальный ремонт, который имеет низкую стоимость, и сделать который смогут в большинстве специализированных мастерских. Преимуществом такого локального ремонта является не только его низкая стоимость, но и полное восстановление прочности стекла.

При определенных условиях, когда повреждения еще не начали увеличиваться в размерах, выполнить восстановление поверхности и избавиться от таких повреждений можно даже самостоятельно. В данном случае потребуется использовать специальные алмазные коронки, которыми рассверливают поврежденные участки, после чего с использованием специальных составов заливают места повреждений, что позволяет предотвратить дальнейшее распространение трещины.

При выполнении данной работы самостоятельно необходимо будет зачистить и обезжирить поврежденный участок. С трещины или скола снимается внутреннее повреждение, для чего крайние точки проблемного участка рассверливают тонким сверлом. Качество восстановления будет также зависеть от правильного выбора специального геля-полимера. Такой гель обладает полной прозрачностью, и при этом он полностью заливает сколы и повреждения, предотвращая дальнейшее развитие трещин.

В специализированных СТО, которые занимаются таким ремонтом, используют профессиональное оборудование, так называемые инжекторы для сколов и трещин. Такой инжектор способен создавать вакуумное давление, обеспечивая максимально качественное распространение геля полимера по дефектному участку. Для ускорения затвердевания и застывания состава могут дополнительно использоваться ультрафиолетовые лампы, благодаря которым полимер застывает, имеет прочное соединение с краями повреждения. При правильной технологии восстановления от засверленной трещины и заполненного скола полимерным гелем остается лишь небольшое пятнышко, которое заметно под определенным углом.

Выполняем ремонт самостоятельно или обращаемся к специалистам

Сегодня в большинстве автомобильных магазинах можно приобрести специальные ремонтные наборы для устранения сколов и трещин на стеклах автомобиля. Многие автовладельцы в целях экономии на обращении в специализированные СТО выполняют такую работу самостоятельно. Необходимо понимать, что провести такую работу качественно можно лишь при наличии соответствующего опыта работы. Поэтому, чтобы не испортить дорогостоящие стёкла, лучше всего не рисковать, а обратиться в специализированные мастерские, где вам в короткий срок и по низкой цене полностью восстановят поврежденные стекла автомобилей.

Локальный ремонт небольшой трещины размером до 5 сантиметров в профессиональном сервисе обойдется автовладельцам приблизительно в 1500 рублей. Тогда как стоимость замены стекла может составить несколько десятков тысяч рублей. Поэтому стоит ли рисковать и пытаться устранить такие повреждения самостоятельно, рискуя в последующем столкнуться с необходимостью замены испорченных неаккуратным обращением стёкол автомобиля.

Рекомендации автовладельцам

Царапины на стекле, сколы, трещины и другие повреждения имеют свойство расширяться и увеличиваться в размерах. В особенности такое увеличение размеров повреждений отмечается в жаркую погоду, когда стекло подвергается термическому расширению. Чем больше перепад температуры, тем больше давление на стекло, соответственно тем быстрее расширяется имеющееся повреждение. Именно поэтому откладывать на потом визит в специализированный сервис всё же не стоит. Чем раньше автовладелец обратиться к специалистам за устранением имеющихся повреждений, тем проще и дешевле будет избавиться от таких локальных дефектов.

Если трещина образовалась в дороге, при возможности рекомендуется заклеить поврежденный участок кусочком бумаги, закрепив ее скотчем. Это позволит исключить попадания в трещину грязи и воды, что в последующем усложняет обработку повреждения и его маскировку.

Качество восстановления стекла будет зависеть во многом от профессионализма мастеров, которые занимаются вашим автомобилем. Не следует пытаться экономить на такой работе, выбирая предложение гаражных специалистов, которые не используют специальное профессиональное оборудование и не имеют соответствующего опыта работы. Нередки ситуации, когда после такого не квалифицированного ремонта приходилось менять повреждённые лобовые стекла.

Полная замена лобового стекла

В том случае, если избавиться от имеющихся повреждений на лобовом стекле не представляется возможным, необходимо выполнить его замену. В данном случае выбирают модели стекол, которые полностью подходят к конкретной марке автомобиля. Такую работу должны выполнять исключительно профессионалы. Необходимо будет правильно демонтировать старые повреждённые стекла, зачистить место вклеивания стекла от старого герметик, и после этого с использованием качественного специального стекольного клея выполнить его вклейку и тщательно просушить обработанную поверхность.

При необходимости такого дорогостоящего ремонта можно несколько сэкономить в случае использования недорогих стёкол дубликатов. Вовсе необязательно приобретать дорогостоящие оригинальные лобовые стекла, стоимость которых может составить 50000 рублей и более. Куда проще и дешевле купить запчасти дубликаты, которые по своему качеству не отличаются от оригиналов, но при этом имеют куда меньшую стоимость. В специализированных автомастерских и в магазинах по продаже автозапчастей вас проконсультируют по вопросам выбора, и помогут подобрать качественные стекла, которые будут полностью подходить под ваш автомобиль.

Выводы

При необходимости ремонта лобового стекла и устранения сколов и повреждений лучше всего обращаться к профессиональным специалистам, которые смогут выполнить качественный локальный ремонт. Затягивать с таким восстановлением стекла не следует, так как повреждения будут неизменно расширяться, и, в конечном счёте, потребуется уже выполнять дорогостоящую замену лобового стекла.

В процессе эксплуатации автомобиля на фарах появляются многочисленные микроповреждения, стёкла мутнеют и темнеют. Выполнив соответствующую полировку, можно вернуть светотехнике первоначальный внешний вид. Провести такую работу можно самостоятельно, что позволит существенно сэкономить на использовании услуг профессиональных специалистов.

Фары у большинства автомобилей изготавливаются из поликарбоната, что позволяет обеспечить необходимую защиту от царапин и механических повреждений. Однако даже такой прочный материал как поликарбонат со временем покрывается многочисленными царапинами и сколами, что отрицательно сказывается на состоянии головной оптики. Полировка фар, которую вполне по силам выполнить каждому автовладельцу, позволит полностью восстановить внешний вид светотехники, и избавит от необходимости замены дорогостоящих запчастей.

Многие автовладельцы выпускают из вида необходимость регулярной полировки фар, так как от этого напрямую будет зависеть эффективность освещения дорожного полотна в ночное время суток, а, следственно, безопасность управления автомобилем. Старые фары после потускнения стекла не могут качественно освещать дорогу, в результате чего появляются существенные сложности с управлением автомобиля ночью, когда нужно обеспечить максимально качественное освещение дороги.

Самостоятельная полировка фар, при условии использования качественных материалов и полиролей, не будет представлять особой сложности. Поэтому с такой работой сможет справиться каждый из нас. Необходимо лишь приобрести в специализированных магазинах автохимии качественные составы и пасты для полировки и в последующем в точности следовать рекомендациям из этой статьи.

Хорошо моем автомобиль

Перед тем как приступать непосредственно к полировке фар необходимо удалить всю грязь со светотехники и кузова автомобиля. Не лишним будет также на мойке предварительно покрыть кузовные панели воском, что позволит защитить капот и бампер от случайного повреждения химическими средствами, которыми будет выполняться полировка пластика.

Обклеиваем фары скотчем

По границам фар необходимо обклеить кузов машины изолентой, что защитит материал от повреждения химикатами. При этом следует помнить о том, что клеить необходимо не фары, а кузов по контуру светотехники. Также для такой работы можно использовать двухсторонний скотч или аналогичный материал, что исключит повреждение лакокрасочного слоя крыльев и капота с решеткой радиатора.

Используем наждачную бумагу

Основная полировка фар автомобиля выполняется при помощи наждачной бумаги с мелким зерном. С помощью наждачки можно будет аккуратно снимать тончайший поверхностный слой поликарбоната, который в процессе эксплуатации автомобиля повреждается и темнеет.

В продаже можно найти наждачную бумагу с различной зернистостью. Начинать работу необходимо с грубого материала, показатели зернистости у которого составляют 1000 единиц. Небольшой кусок наждачки на 10 минут помещают в холодную воду. Правильно подготовленный абразив следует аккуратно полить водой и движениями взад-вперёд обрабатывать поверхность пластика. Выполняя такую работу, обратите внимание на качественное увлажнение как самой фары, так и наждачки. При полировке следует соблюдать максимальную аккуратность, чтобы не повредить эмаль и краску кузовных панелей автомобиля. После завершения работы с наждачкой следует ещё раз смочить водой пластик и протереть поверхность сухим полотенцем.

Аналогичным образом выполняется полировка поликарбоната фары наждачкой с зернистостью в 1.500, 2000, 3000. Достаточно 2-3 подходов с использованием мелкой шкурки, что позволит убрать имеющиеся повреждения, не повредив при этом пластик и стекло фары. Покупать используемую наждачную шкурку лучше всего прозапас, так как во время работы расход материала будет значительным, а истершейся шкуркой провести качественную полировку и удаление микротрещин будет затруднительно.

Использование качественной полироли

Выполнять данную работу необходимо с использованием специальной полировочной пасты, которая предназначается для прозрачного пластика и фар. Такое средство необходимо нанести на подготовленную поверхность, после чего чистой мягкой тряпочкой круговыми движениями втирают полироль в пластиковые и стеклянные поверхности фары. При возможности выполнять такую работу следует специальной полировочной машинкой, что позволяет повысить качество обработки, предупреждая появление едва заметных разводов. После завершения полировки поверхность фары следует промыть водой и насухо вытереть тряпкой.

Сегодня в магазинах автозапчастей можно найти различные варианты полиролей, предназначенных для кузова и фар автомобиля. При самостоятельной работе следует использовать соответствующую пасту, отдавая предпочтение исключительно продукции тех производителей, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. А вот экономить и приобретать автохимию от никому не известных производителей не следует, так как такие средства не только не позволят восстановить внешний вид пластика, но и могут усугубить имеющиеся проблемы, что приведет к необходимости покупки и замены дорогостоящих фар автомобиля.

Проводим осмотр и устраняем выявленные дефекты

После втирания полироли в пластиковую или стеклянную поверхность работа практически завершена. Автовладельцу лишь останется провести осмотр обработанной им фары, и при наличии на светотехнике каких-либо оставшихся повреждений выполнить дополнительную обработку поверхности с использованием полироли или наждачной шкурки. Выполнять такой осмотр фары необходимо в помещении с качественным освещением, что позволит заметить даже небольшие микроцарапины и аналогичные повреждения.

Заключение

Самостоятельная полировка фар автомобиля позволит не только вернуть первоначальный внешний вид светотехнике, но и гарантирует качественное освещение дорожного полотна в темное время суток. Несмотря на кажущуюся сложность выполнить такую работу самостоятельно не составит труда. Необходимо лишь использовать качественные наждачные шкурки и приобрести соответствующую полировку для пластика и фар автомобиля, что позволит самому без обращения в специализированные СТО выполнить всю работу, не потеряв при этом в качестве обработки пластикового или стеклянного покрытия светотехники.

Достаточно часто автовладельцы, у которых турбированные машины, приходят в автосервис и отмечают: «Турбина масло погнала, в какую стоимость обойдется ремонт?»

Специалисты заведения, как правило, подбирают вариант замены, ремонта, иногда устанавливают заглушку.

Причиной утечки становится не турбокомпрессор, а его неграмотная установка, возможно, обслуживание неправильные, эксплуатация.

Необходимо рассмотреть следующие компоненты:

• масло, которое имеется в турбокомпрессоре;
• состояние уплотнений;
• масло в компрессоре при запуске различных режимов;
• утечка масла в двигателе;
• состав масла при выходе из турбины.

Как известно, под давлением масло направляют в корпус турбокомпрессора. Таким способом, масло, проходя по подшипникам, смешивается с воздухом. Уже на выходе это масло выглядит в форме пены. Она под действием тяжести стекает в нижнюю часть корпуса, потом попадает в поддон двигателя.

При наличии препятствий на пути масло собирается в корпусе. Как только уровень этой пены превысит параметр уплотнений, начнет поступать масло в корпусы колес.

Основным назначением уплотнений считается предотвращение возможного попадания газов при высоким давлении. Турбокомпрессоры некоторых моделей создают без уплотнения, где установлено турбинное колесо. Утечка масла не считается нарушением этих уплотнений.

Иногда причиной «утечек» становится воздушный фильтр. Подобную «утечку» наблюдают лишь на выходе от компрессора. Потребуется заменить масло в фильтре, или сам фильтр.

Иногда воздушный фильтр забивается частицами пыли, при этом сопротивление его увеличивается.

Происходит падение давления. Возникает некоторый вакуум при входе на компрессор. Вакуум не влияет на формат утечки масла, если «движок» функционирует при средних нагрузках. У компрессорного колеса имеется избыточное давление.

Утечка масла из турбины демонстрирует проблемы дренажной системы. Стоит убедиться, что вся сливная гидролиния располагается в вертикальном состоянии. Загибов быть не должно, там собирается масло. Сливная гидролиния обычно соединяется с двигателем там, где не наблюдается дополнительного сопротивления движению масла.