Тэг: проверка

Большинство механизмов в автомобиле взаимосвязаны, и знание таких связей позволит автовладельцу быстро определить характерные поломки машины и своевременно их устранить. Достаточно часто отмечается вибрация и биение руля, что должно стать для автовладельцев сигналом отправиться в сервис для выполнения диагностики и ремонта. Расскажем поподробнее, что делать, если бьет руль.

Необходимо помнить о том, что эксплуатировать автомобиль с подобным биением руля всё же не стоит, так как эксплуатация такого автомобиля попросту небезопасна. Не обращая внимание на такую небольшую вибрацию, автовладелец лишь усугубляет имеющиеся проблемы, и в последующем, ремонт будет иметь куда большую стоимость.

Биение руля при торможении

Появление такой вибрации и биения руля при нажатии на педаль тормоза, свидетельствует о деформации колесных тормозных дисков и неправильном износе тормозных колодок. В данном случае необходимо либо самостоятельно провести осмотр тормозных дисков, либо обратиться в сервис за выполнением соответствующей диагностики. Подобное достаточно часто отмечается в тех случаях, когда после серии резких торможений машина попала в лужу, произошло резкое охлаждение тормозного диска, который повело в сторону или на нём появились выраженные окалины. Ремонт будет заключаться, как в шлифовке колесных дисков, так и в их замене на новые исправные запчасти.

Биение руля на высокой скорости

Такого рода проблемы могут свидетельствовать о нарушении геометрии колесного диска. Причём, такое биение может отмечаться как после попадания колесом в глубокую выбоину и яму, так и на новых автомобилях, что свидетельствует о заводском браке колёс. Вам необходимо, в первую очередь, обратиться в шиномонтаж для проверки колесных дисков и резины. При выявлении имеющихся проблем с резиной или колесными дисками, следует либо заменить поврежденные колеса, либо выполнить их квалифицированный ремонт.

Биение рулевого колеса на малой скорости может свидетельствовать о неисправности рулевой тяги и подвески автомобиля. Следует самостоятельно выполнить осмотр автомобиля на яме и провести соответствующую диагностику рулевых тяг, что позволит определить причину такой вибрации на руле и устранить имеющиеся неполадки.

Причиной подобного биения в рулевой колонке может стать дорожная грязь, которая налипает на внутреннюю сторону колесного диска. Подобное достаточно часто отмечается в межсезонье, когда реагенты и грязь после зимы налипают на колесо, что и приводит к появлению такого биения рулевой колонки, а саму машину может тянуть в сторону.

Легкое биение руля может отмечаться при неправильном и неквалифицированном тюнинге. Так, например, автовладелец может установить на свой автомобиль колесные диски, которые не соответствуют параметрам ступицы. Как результат, появляется биение руля и другие проблемы, устранить которые можно вернув старые штатные колеса на место.

Биение руля на неровной дороге и поворотах

Если такая вибрация на рулевой колонке отмечается при прохождении поворотов, то, с большой долей вероятности, причиной тому является вышедшие из строя сайлентблоки и шрусы. Выявить аналогичные проблемы не представляет сложности. Следует лишь выполнить требующийся осмотр автомобиля на подъемнике или яме, и по результатам такой диагностики провести замену вышедших из строя запчастей. Также следует обратить внимание на ступицы передних колес и подшипники, которые могут часто выходить из строя на разбитых российских дорогах, что и приводит к биению руля на поворотах.

При поездках по неровной дороге часто может отмечаться повышенная вибрация в рулевой колонке. Многие автовладельцы ошибочно полагают, что подобные вибрации — это нормальное явление при движении по неровным дорогам. Однако, в действительности такое биение руля свидетельствует о определённых проблемах с подвеской автомобиля.

В первую очередь вам необходимо проверить давление в шинах. Вполне возможно, такая вибрация или увод автомобиля в сторону, вызвана именно неправильным давлением в покрышках.

Также следует провести осмотр втулки и рулевой рейки. Такую диагностику лучше всего доверить профессионалам, которые смогут по одному визуальному осмотру определить состояние тех или иных узлов автомобиля и порекомендуют вам выполнить ремонт машины.

Биение руля при прохождении поворотов на высокой скорости может свидетельствовать о износе амортизаторов в передней подвеске. В данном случае, необходимо вывесить колеса на стенде, проверить состояние радиаторов и при необходимости выполнить их замену. Помните о том, что амортизаторы меняются парами, поэтому сэкономить и поменять лишь один вышедший из строя амортизатор у вас не получится.

Устраняем биение руля

Автовладельцу уже при первых признаках такой вибрации на рулевой колонке желательно выполнить соответствующую диагностику и последующий ремонт двигателя. При наличии подходящего опыта работы, выполнить такой ремонт можно самостоятельно или же обратиться в соответствующие мастерские, где вам выполнят качественную диагностику и быстро восстановят автомобиль.

Можем лишь порекомендовать вам не экономить на качестве ремонта и не затягивать с этой работой, так как если пустить на самотек и не устранять поломки, то в скором времени подвеска автомобиля и рулевая колонка с рейкой придет в полную негодность, что неизменно приведет к еще большим затратам, вплоть до капитального ремонта вашего автомобиля.

Поэтому при необходимости выполнения диагностики и ремонта можем порекомендовать вам обращаться в специализированные мастерские, которые предлагают соответствующее качество выполняемых работ и в профессионализме мастеров которых вы полностью уверены.

Заключение

Биение руля на скорости и при прохождении поворотов может свидетельствовать о различных проблемах с колёсами, подвеской и рулевым управлением. Автовладелец должен будет выполнить соответствующую диагностику, и, установив причину такой вибрации на рулевой колонке, отремонтировать свой автомобиль, что и позволит полностью решить имеющиеся проблемы.

Для проверки генератора можно использовать простой тестер, который включён в режим омметра для измерения сопротивления. Сначала необходимо пройтись по ротору, статору и диодному мосту. После можно переключаться на щёточный узел и регулятор напряжения. Стоит отметить, что подобные узлы могут быть объединены в одно целое, об этом не стоит забывать. Также следует произвести визуальный осмотр щёток и контактных колец.

Простая проверка зарядки

Если начать замерять напряжение на не запущенном силовом агрегате, то показатели должны быть в районе 12.5 – 12.8 вольт. Если значения будут отличными, то придётся проводить проверку и диагностику. Во время запуска двигателя показатели должны быть в районе 13.5 – 14.5 вольт. К допустимому максимуму относят 14.7 вольт, большее значение может привести к печальным последствиям. Особенно, если аккумуляторная батарея заряжена.

Проверка на транспортном средстве

Также проверку можно осуществлять, не снимая аккумуляторную батарею и генератор. Достаточно простоя взять контрольную лампу на пять Ватт, и проверить наличие напряжения в силовом проводе B+. Подобный провод всегда подключается напрямую с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В некоторых моделях транспортных средств, провод идёт через предохранитель.

Для проверки генератора без снятия нельзя использовать тестер и мультиметр. Во время работы силового агрегата необходимо включить максимальное количество энергопотребителей и проверить общее напряжение на аккумуляторе. Он не должен быть ниже 12.8 вольт.

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1. Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;
2. Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;
3. Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Статор генератора

Чтобы проверить обмотку статора, необходимо отсоединить или отпаять вывод от диодного моста. Сопротивление должно быть в районе 0.2 Ом, не более. Что касается вывода на любую обмотку, то значение должно быть 0.3 Ом. Во время замыкания обмотки можно услышать сильное гудение.

Проверка изоляции осуществляется при помощи всем известной лампы напряжением 220-ть вольт. Необходимо просто подсоединить один контакт к выводу обмотки, а второй на корпус статора. При исправности системы лама не загорится.

Помимо этого необходимо проверить состояние внутренней части статора. Детали не должны соприкасаться между собой, производить неприятный звук. При появлении шума необходимо заменить подшипники или втулки.

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Щётки и контактные кольца

Что касается колец и щёток, то они проверяются визуально. Необходимо проверить не только длину, но и толщину. В первом случае длина не должна меньше 4.5 миллиметров, и не больше 10 миллиметров. Диаметр должен быть в районе 14 миллиметров. Отличные значения свидетельствуют об износе деталей, необходимо заменить. Для осуществления замены можно использовать социализированный инструмент, который продаётся в магазинах. Новые кольца можно протачивать на токарном станке, чтобы получить идеальное состояние и размер.

С приходом холодной погоды всем водителям следует обратить внимание на главную составляющую любого двигателя внутреннего сгорания — его воздушные фильтры. Если бы таких фильтров не существовало в природе, то ресурс любого двигателя оказался бы коротким. Часто приходилось бы делать переборку двигателя, а то и его капремонт.

Но если использовать соответствующие фильтры, то ресурс любого двигателя можно будет увеличить на порядок.

Но когда наступает лето, то все водители заранее соглашаются с тем, что пыли и любой грязи на автодорогах только прибавится. И когда наступает осень с ее первыми дождями, то некоторая часть водителей халатно относится к тому, чтобы своевременно заменить забившиеся от летней пыли фильтры на новые.

Так какие фильтры следует выбирать на осенне-зимний сезон?

Самыми популярными изначально считаются сухие фильтры, которые в своем пластиковом корпусе имеют специальные картриджи из мягкой бумаги (часто используются материалы немецких фирм), способные очищать входящий поток воздуха до отметки 99.6%!

Тем самым, тщательно очищенный воздух будет попадать в камеру сгорания двигателя.

Но некоторым водителям, которые основательно занимаются тюнингом собственных авто, такая степень очистки воздуха может оказаться чрезмерной, т.к. она будет несколько снижать мощность двигателя.

Чтобы мощность двигателя постоянно находилась на своем заданном уровне, имеет смысл обратить внимание на фильтры нулевого сопротивления, которые традиционно изготавливаются в конусном исполнении.

Такие фильтры вообще не препятствуют прохождению воздуха, но имеют один недостаток — шумность. Но, учитывая, что на «заряженных» версиях авто стоит особый глушитель (иногда его вообще и не имеется), отличный свой шумностью, то такой недостаток (шумность воздушного фильтра) вообще не принимается во внимание.

Но какой фильтр следует покупать тем водителям, которые не захотят каждый раз менять картриджи в своих «сухих» фильтрах?

В этом случае можно будет попробовать установить «мокрый» фильтр, имеющий в своем составе минеральное масло.

Но нужно учитывать, что такие типы фильтров изначально считаются устаревшими.

Они устанавливаются исключительно на отечественные авто (например, на «ГАЗ») и имеют неважные показатели по очистке воздуха.

Водитель должен быть уверен в исправности управляемого им транспортного средства. Для того, чтобы исключить неожиданное возникновении неисправностей, необходимо регулярно проводить контроль технического состояния автомобиля. Особое внимание в этом вопросе следует уделять его ходовой части.

Подвеска машины является самой уязвимой её составляющей. Именно на ней отражаются все пойманные нами кочки, ямы и ухабы, её же элементы страдают из-за неправильной балансировки колёс. Поэтому каждый раз перед наступлением летнего или зимнего сезонов водитель должен произвести полный контроль состояния ходовой части автомобиля.

Продвинутые водители могут произвести проверку самостоятельно. Для этого нужно обладать минимальными знаниями об устройстве транспортного средства, а также иметь возможность загнать его на яму или поднять на подъёмнике. Тем, кто в своих способностях не уверен, лучше воспользоваться помощью профессионалов, отправившись на станцию технического обслуживания.

Как правило, контроль состояния подвески включает в себя осмотр всех её элементов на наличие видимых признаков выработки. Внимание уделяют рулевым тягам, косточкам, сайлент-блокам и амортизаторам. Обнаружение люфта в соединениях служит свидетельством выработки, то есть износа детали. На неисправность амортизаторов укажут следы выдавливаемой ими смазки, заметные на поверхности. 

Также стоит обратить внимание на состояние пыльников. Эти элементы, изготовленные из гофрированной резины, защищают трущиеся детали от грязи, летящей с дороги. Нарушение их герметичности говорит о необходимости замены пыльника. Защита подобного рода устанавливается на ШРУС, амортизаторы и тормозные цилиндры.

Не поленитесь приподнять автомобиль на домкрат и проверить, есть ли люфт в передних колёсах. Если диск легко качается снизу вверх, значит, настало время менять ступичный подшипник. Свободное болтание колеса по горизонтали служит свидетельством износа рулевых наконечников. После их замены требуется в обязательном порядке пройти регулировку развала-схождения колёс.

Стоит отметить, что детали ходовой части редко выходят из строя без предупреждения. Незадолго до поломки они начинают издавать посторонние звуки, обычно щелчки, сопровождающиеся глухими ударами, или же усиливающийся в момент разгона гул. При обнаружении чего-либо подобного стоит задуматься о необходимости посещения автосервиса при первой возможности. Чем раньше это будет сделано, тем лучше.