Тэг: замена

С трещинами на стеклах автомобиля так или иначе сталкивались все без исключения автовладельцы. Необходимо устранять такие повреждения как можно раньше, так как они имеют свойство увеличиваться, и в последующем придётся выполнять уже полную замену повреждённого лобового стекла. Поговорим поподробнее как убрать трещину со стекла автомобиля.

Причины появления трещин на стеклах

Как бы аккуратно мы не эксплуатировали наш автомобиль, всё же полностью исключить вероятность появления таких повреждений будет невозможно. Как правило, появляются они от многочисленных ударов камушков, вылетевших из-под колёс встречных автомобилей. Как вы понимаете, избежать подобных повреждений попросту невозможно. Все, что остается автовладельцу - это как можно скорее устранять трещины, что избавит от необходимости дорогостоящей замены поврежденного лобового стекла.

Локальный ремонт

Проще всего устранить трещины лобового стекла, когда повреждение ещё не приняло угрожающих размеров. Специалисты предлагают в данном случае выполнять локальный ремонт, который имеет низкую стоимость, и сделать который смогут в большинстве специализированных мастерских. Преимуществом такого локального ремонта является не только его низкая стоимость, но и полное восстановление прочности стекла.

При определенных условиях, когда повреждения еще не начали увеличиваться в размерах, выполнить восстановление поверхности и избавиться от таких повреждений можно даже самостоятельно. В данном случае потребуется использовать специальные алмазные коронки, которыми рассверливают поврежденные участки, после чего с использованием специальных составов заливают места повреждений, что позволяет предотвратить дальнейшее распространение трещины.

При выполнении данной работы самостоятельно необходимо будет зачистить и обезжирить поврежденный участок. С трещины или скола снимается внутреннее повреждение, для чего крайние точки проблемного участка рассверливают тонким сверлом. Качество восстановления будет также зависеть от правильного выбора специального геля-полимера. Такой гель обладает полной прозрачностью, и при этом он полностью заливает сколы и повреждения, предотвращая дальнейшее развитие трещин.

В специализированных СТО, которые занимаются таким ремонтом, используют профессиональное оборудование, так называемые инжекторы для сколов и трещин. Такой инжектор способен создавать вакуумное давление, обеспечивая максимально качественное распространение геля полимера по дефектному участку. Для ускорения затвердевания и застывания состава могут дополнительно использоваться ультрафиолетовые лампы, благодаря которым полимер застывает, имеет прочное соединение с краями повреждения. При правильной технологии восстановления от засверленной трещины и заполненного скола полимерным гелем остается лишь небольшое пятнышко, которое заметно под определенным углом.

Выполняем ремонт самостоятельно или обращаемся к специалистам

Сегодня в большинстве автомобильных магазинах можно приобрести специальные ремонтные наборы для устранения сколов и трещин на стеклах автомобиля. Многие автовладельцы в целях экономии на обращении в специализированные СТО выполняют такую работу самостоятельно. Необходимо понимать, что провести такую работу качественно можно лишь при наличии соответствующего опыта работы. Поэтому, чтобы не испортить дорогостоящие стёкла, лучше всего не рисковать, а обратиться в специализированные мастерские, где вам в короткий срок и по низкой цене полностью восстановят поврежденные стекла автомобилей.

Локальный ремонт небольшой трещины размером до 5 сантиметров в профессиональном сервисе обойдется автовладельцам приблизительно в 1500 рублей. Тогда как стоимость замены стекла может составить несколько десятков тысяч рублей. Поэтому стоит ли рисковать и пытаться устранить такие повреждения самостоятельно, рискуя в последующем столкнуться с необходимостью замены испорченных неаккуратным обращением стёкол автомобиля.

Рекомендации автовладельцам

Царапины на стекле, сколы, трещины и другие повреждения имеют свойство расширяться и увеличиваться в размерах. В особенности такое увеличение размеров повреждений отмечается в жаркую погоду, когда стекло подвергается термическому расширению. Чем больше перепад температуры, тем больше давление на стекло, соответственно тем быстрее расширяется имеющееся повреждение. Именно поэтому откладывать на потом визит в специализированный сервис всё же не стоит. Чем раньше автовладелец обратиться к специалистам за устранением имеющихся повреждений, тем проще и дешевле будет избавиться от таких локальных дефектов.

Если трещина образовалась в дороге, при возможности рекомендуется заклеить поврежденный участок кусочком бумаги, закрепив ее скотчем. Это позволит исключить попадания в трещину грязи и воды, что в последующем усложняет обработку повреждения и его маскировку.

Качество восстановления стекла будет зависеть во многом от профессионализма мастеров, которые занимаются вашим автомобилем. Не следует пытаться экономить на такой работе, выбирая предложение гаражных специалистов, которые не используют специальное профессиональное оборудование и не имеют соответствующего опыта работы. Нередки ситуации, когда после такого не квалифицированного ремонта приходилось менять повреждённые лобовые стекла.

Полная замена лобового стекла

В том случае, если избавиться от имеющихся повреждений на лобовом стекле не представляется возможным, необходимо выполнить его замену. В данном случае выбирают модели стекол, которые полностью подходят к конкретной марке автомобиля. Такую работу должны выполнять исключительно профессионалы. Необходимо будет правильно демонтировать старые повреждённые стекла, зачистить место вклеивания стекла от старого герметик, и после этого с использованием качественного специального стекольного клея выполнить его вклейку и тщательно просушить обработанную поверхность.

При необходимости такого дорогостоящего ремонта можно несколько сэкономить в случае использования недорогих стёкол дубликатов. Вовсе необязательно приобретать дорогостоящие оригинальные лобовые стекла, стоимость которых может составить 50000 рублей и более. Куда проще и дешевле купить запчасти дубликаты, которые по своему качеству не отличаются от оригиналов, но при этом имеют куда меньшую стоимость. В специализированных автомастерских и в магазинах по продаже автозапчастей вас проконсультируют по вопросам выбора, и помогут подобрать качественные стекла, которые будут полностью подходить под ваш автомобиль.

Выводы

При необходимости ремонта лобового стекла и устранения сколов и повреждений лучше всего обращаться к профессиональным специалистам, которые смогут выполнить качественный локальный ремонт. Затягивать с таким восстановлением стекла не следует, так как повреждения будут неизменно расширяться, и, в конечном счёте, потребуется уже выполнять дорогостоящую замену лобового стекла.

В период ремонтных работ двигателя приходится достаточно часто снимать с шатунов поршни.

Операция выполняется различными способами, все зависит от формата конструкции поршня. Он может быть с плавающим или же с запрессованным пальцем. В конструкциях, где палец плавающий, требуется изначально удалить из канавок стопорные кольца. С этой целью под кольцо заводится отточенный инструмент, кольцо стопорное осторожно поддевается, извлекается из канавки. Чтобы снять кольца, надо чуть сдвинуть поршневой палец – он не должен мешать выходу кольца.

Для того чтобы это кольцо не соскочило, нужно его придерживать пальцем. Лучше придерживать рукой поршень с шатуном и на весу. Если палец обладает неподвижной посадкой в шатуне, то тогда он выпрессовывается на прессе приводом или гидравлическим домкратом. Используют специальные радиусные подкладки. При этом радиус элемента должен быть в пределах 1-5 миллиметров чуть больше размера радиуса цилиндра. В противном случае возможна поломка поршня. Выпрессовывается этот палец ступенчатой оправкой, где есть центрирующий пояс. Он помещается в отверстие пальца. Диаметр наружный меньше диаметра такого пальца быть не должен.

Бывают поршни от американских двигателей, которые обладают холодильником, продолженным вниз. Получается, что применение радиусной подкладки спровоцирует перекос и поломку поршня. Здесь устанавливают дополнительную подкладку. Выручает иногда плоская подкладка, у которой имеется отверстие. Она обеспечивает опору поршня на холодильник. Освободив и сняв шатун часто палец «закусывает» по отверстию бобышек поршня. Чтобы снять палец, используют ступенчатую оправку. Ею можно выбить палец из отверстия, придерживая поршень на весу.

Потребуется разборка масляного насоса при выполнении сложного ремонта авто, ремонта двигателя. Эта деятельность позволяет убрать грязь, скопившаяся в каналах корпуса, уточнить состояние шестерен, корпуса, определить зазоры в деталях, проверить функциональность редукционного клапана. Это необходимо выполнять, чтобы обеспечить качественный ремонт машины.

Вне зависимости от конструктивной схемы масляные насосы обладают корпусом с шестернями, наделены крышкой. Чтобы разобрать, необходимо отвернуть болты, которые соединяют крышку с корпусом, снять саму крышку. Если у насоса шестерни внутреннего зацепления, привод от передней части коленвала, то крышка может крепиться даже винтами, у которых потайные головки. Здесь предстоит применять ударную отвертку. Надо соблюдать осторожность, корпус повредить нельзя, опирая его неправильно.

Редко встречаются конструкции с маркировкой TOYOTA, здесь шестерня (шкив и звездочка) привода вместе с ведущей шестерней насоса на валик напрессованы с двух сторон. Такие насосы, обычно, не получается разобрать традиционными способами. Следовательно, контроль состояния этих компонентов приходится выполнять без разборки узла.

Обнаружив существенный износ в таком насосе, приходится менять устройство, или использовать хитрые способы разборки (например, высверливанием валика). Совершенно не представляет сложности разобрать редукционный клапан, это очевидная операция.

Стоит помнить, что не все двигатели имеют редукционный клапан в корпусе насоса. Он может находиться на переходнике фильтра масляного, который располагается на блоке цилиндров.

Известно, что самым злостным врагом для карбюратора является грязное топливо. Довольно часто оно является основной причиной сбоя в процессе смешивания топлива и воздуха: либо мало воздуха, зато много топлива, либо наоборот. Естественно, это негативно отображается на функционировании двигателя. Поэтому периодично должна проходить чистка карбюратора.

Для того чтобы определить состав смешивания, необходимо с помощью специального анализатора протестировать выхлопные газы. Это устройство измеряет уровень кислорода, угарного газа и углеводорода.

Свечи зажигания тоже могут показать ошибки в смешивании. В том случае, если пропорция смеси правильная, то машинные свечи являются серо-коричневыми.

Переизбыток воздуха – это светло-серый или белый цвет, а переизбыток топлива – черный.

После того как вы определитесь с составом, можно переходить к осмотру карбюратора. Если наблюдается нагар и ржавчина, то потребуется срочная чистка карбюратора.

Чтобы произвести данную процедуру, вам понадобятся такие материалы:

• чистые тряпки;
• инструкции к авто;
• резиновые перчатки;
• очиститель карбюратора (купить можно во всех автомобильных магазинах);
• стеклянная или металлическая банка;
• палочки или зубочистки;
• сжатый воздух в баллончике;
• защитные очки;
• гаечные ключи или отвертки,
• старая одежда.

Итак, как проходит чистка карбюратора

Прежде чем начать, следует внимательно изучить инструкцию к применению карбюраторного очистителя, который является токсичным и быстро воспламеняемым. Работы должны проходить в хорошо проветриваемом помещении.

После этого снимите и разберите карбюратор. Теперь уже придется почитать инструкцию по автомобильному ремонту. Каждый компонент карбюратора чистить нужно отдельно.

Все резиновые и пластмассовые детали уберите, потому как очиститель довольно легко может их повредить. Остальные мелкие металлические детали можете положить в банку, предварительно налив туда очистителя и поставив на некоторое время (при этом нужно не забывать периодически помешивать). Большие детали чистятся зубной щеткой или зубочистками под струей воды. Выходные клапана и отверстия прочищайте аэрозолем или сжатым воздухом.

После проделанной работы необходимо хорошо просушить и собрать карбюратор, после чего установить на авто и настроить.

С приходом холодной погоды всем водителям следует обратить внимание на главную составляющую любого двигателя внутреннего сгорания — его воздушные фильтры. Если бы таких фильтров не существовало в природе, то ресурс любого двигателя оказался бы коротким. Часто приходилось бы делать переборку двигателя, а то и его капремонт.

Но если использовать соответствующие фильтры, то ресурс любого двигателя можно будет увеличить на порядок.

Но когда наступает лето, то все водители заранее соглашаются с тем, что пыли и любой грязи на автодорогах только прибавится. И когда наступает осень с ее первыми дождями, то некоторая часть водителей халатно относится к тому, чтобы своевременно заменить забившиеся от летней пыли фильтры на новые.

Так какие фильтры следует выбирать на осенне-зимний сезон?

Самыми популярными изначально считаются сухие фильтры, которые в своем пластиковом корпусе имеют специальные картриджи из мягкой бумаги (часто используются материалы немецких фирм), способные очищать входящий поток воздуха до отметки 99.6%!

Тем самым, тщательно очищенный воздух будет попадать в камеру сгорания двигателя.

Но некоторым водителям, которые основательно занимаются тюнингом собственных авто, такая степень очистки воздуха может оказаться чрезмерной, т.к. она будет несколько снижать мощность двигателя.

Чтобы мощность двигателя постоянно находилась на своем заданном уровне, имеет смысл обратить внимание на фильтры нулевого сопротивления, которые традиционно изготавливаются в конусном исполнении.

Такие фильтры вообще не препятствуют прохождению воздуха, но имеют один недостаток — шумность. Но, учитывая, что на «заряженных» версиях авто стоит особый глушитель (иногда его вообще и не имеется), отличный свой шумностью, то такой недостаток (шумность воздушного фильтра) вообще не принимается во внимание.

Но какой фильтр следует покупать тем водителям, которые не захотят каждый раз менять картриджи в своих «сухих» фильтрах?

В этом случае можно будет попробовать установить «мокрый» фильтр, имеющий в своем составе минеральное масло.

Но нужно учитывать, что такие типы фильтров изначально считаются устаревшими.

Они устанавливаются исключительно на отечественные авто (например, на «ГАЗ») и имеют неважные показатели по очистке воздуха.

С недавних пор автомобильные кондиционеры окончательно перестали быть предметом роскоши. Они устанавливаются на различных видах авто — от легковых до автобусов. Сейчас имеется большой выбор кондиционеров — с механическим или электрическим приводом. Но всех их объединяет одно — если их фильтры окончательно загрязнятся, то проблем со здоровьем у пассажиров и у самого водителя только прибавится — необходимо произвести замену фильтра кондиционера в автомобиле.

Это связано с тем, что на мокрых решетках радиаторов образуются обширные колонии болезнетворных бактерий, которые могут вызывать острые респираторные заболевания у окружающих.

А если не придать значение самим фильтрам, то в них неумолимо будут развиваться плесневелые грибки аспергиллы, которые могут вызвать опаснейшую форму грибковой пневмонии.

Самыми популярными на сегодняшний день являются простые поролоновые фильтры, которые способны очищать входящий воздух от взвешенных частиц. Такие фильтры удобны тем, что их может прочистить или отмыть любой водитель собственными силами и далее вновь установить под декоративную решетку кондиционера.

Более сложными считаются фильтры HEPA, изготовленные на пористой основе стекловолокна. Такие фильтры позволяют уже избавиться не только от механических частиц, но и от некоторых видов болезнетворных бактерий. Фильтры такого типа не положено мыть (иначе, они выйдут из строя). Их можно только пылесосить (здесь как раз подойдет автомобильный пылесос) или менять старые и изношенные фильтры на новые.

Когда же водитель озабочен чистым воздухом, не имеющим запаха придорожной гари, то в данном случае идеальным решением окажется установка фильтров из древесного угля. Как показывает практика последних лет, если водителю приходится ездить в относительно комфортных условиях (не имеется рядом лесных пожаров или песчаных бурь), то такие фильтры меняются раз в год. В иных обстоятельствах угольные фильтры меняются (они не моются!) гораздо чаще.

Но остается еще одно слабое звено — это сам испаритель. Если его не чистить на регулярной основе, то он становится натуральным рассадником бактерий. Чтобы не возникло проблем со здоровьем у окружающих, то испарители отмываются мыльной нейтральной водой или (если не имеется возможности влажной уборки), все решетки тщательно прочищаются ультразвуком. Конечно, последний вариант не отличается дешевизной, но в конечном итоге своевременная профилактика в виде замены фильтров положительно скажется на здоровье всех окружающих людей, которым приходится много времени проводить в полностью закрытом салоне автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любой механизм довольно сильно изнашивается. Не исключение и тормозные колодки автомобиля, срок службы которых напрямую зависит от стиля езды автовладельца. Чем больше водитель прибегает к резкому торможению, тем быстрее изнашиваются тормоза. Срок службы колодок также зависит от качества материалов, из которого изготовлены тормоза. Тормоза, тем не менее, когда-нибудь придется менять.

В этой статье мы постараемся разобраться, как произвести замену тормозов у себе в гараже. Помните, что явный признак «кончины» тормозных колодок – скрип.

С чего следует начать?

Для начала приподнимаем машину с помощью домкрата. Снимаем одно или пару колес, на которых вы планируете менять колодки. Далее аккуратно демонтируем суппорт и тщательно проверяем состояние пыльников на тормозах.
Если все в порядке и ничего подозрительного вы не обнаружили, менять пыльники не стоит, хотя иногда желательно это сделать, тем более цена не сильно «кусается».

Затем пробуем достать направляющие из скоб каждого тормозного диска. После завершения этой процедуры направляющие следует хорошо зачистить с помощью наждачки, чтобы убрать налет грязи и ржавчины. После этого смазываем направляющие скоб и надеваем пыльник, установив их на свое место.

Может возникнуть трудность с демонтажем направляющих. Из-за скопившейся влаги направляющие часто застревают в скобе. В такой ситуации необходимо немного подумать. Лучше всего разогреть направляющую колодки с помощью газового баллона-грелки. После этого пытаемся их раскрутить, используя гаечный ключ или любой другой подходящий инструмент. Делать это следует аккуратно, чтобы по неосторожности ничего не сломать.

Перед установкой новых колодок зачистите место их крепежа. Далее сжимаем цилиндр одного из суппортов при помощи специального инструмента. Если подходящего инструмента у вас не оказалось, можно использовать рукоятку молотка. Ставим ее на цилиндр и сильно надавливаем.

Иногда цилиндр можно прикрутить с помощью монтировки или обыкновенной отвертки. Вряд ли этот процесс окажется для вас сложнее, чем замена колеса.
Затем просто вставляем колодки в скобу и надеваем на них суппорт, которым нужно будет надежно закрутить. Если у вас есть масло, можно капнуть пару капель на резьбу болтов.

Замена тормозных колодок отнимет у вас порядка 60 – 80 минут. Если вы не хотите или не можете заменить колодки самостоятельно, обратитесь за помощью в автосервис, где за небольшие деньги специалисты сделают это за вас.

Ремонт подвески

Ремонт подвески и замена охлаждающей жидкостиОдин из наиболее часто встречающихся видов неисправности автомобилей- проблемы с подвеской. Чтобы понять важность подвесок для автомобиля, мы должны определить что они делают. Итак, подвеска- это связующее звено рамы автомобиля с мостами или непосредственно колесами. Главная ее функция- смягчать удары при проезде неровных участков дорожного полотна. Состоит подвеска из трех частей: направляющее, упругое (для смягчения) и гасящее (нивелирующее) устройства. Классификация подвесок зависимо от типа крепления: зависимые и независимые. К первым относятся подвески, в которых крепкая балка связывает оба колеса оси. Движение одного колеса приводит в движение второе. Независимые подвески- это тип подвесок, когда колеса подвешены независимо. В этом случае колеса в различных плоскостях могут независимо друг от друга приводится в движение.

Основные возможные технические проблемы:

• проблемы с рычагами подвески (износ шарниров)
• стирание резьбы на резиновых втулках рычагов подвески
• повреждение амортизаторов (износ втулок проушин или ослабление креплений)
• недостаток в смазке различных частей подвески, который привел к ее износу
• проблемы с усилителем рычагов (в основном верхнего)
• уменьшение зазора в подшипниках или замена подшипников.

Перечень работ, выполняемых сотрудниками сервиса:

• диагностика и ремонт подвески наиболее распространенных марок автомобилей
• замена основных частей подвесок. Сотрудники быстро установят на ваш автомобиль новые стабилизаторы поперечной устойчивости, колодки, подшипники, рулевые наконечники, пружины, стойки и другие детали подвески.

Обращайтесь в наш автосервис. Квалифицированные специалисты окажут быструю и качественную помощь вашему железному другу!

Замена охлаждающей жидкости

Проблема выхода автомобиля из строя по причине некорректного использования хозяином охлаждающей жидкости до сих пор актуальна. Почему? Многие люди на этом экономят. Просто берут в качестве охладителя используют обычную воду. Вроде бы это все правильно, но есть много побочных явлений. Во-первых, следует учитывать температурный режим в нашем климатическом поясе. Зимой температура двигателя очень часто опускаяется ниже 0 градусов. Если в этот момент в радиаторе находитсявода, то происходит разрыв двигателя и радиатора. Кто не знает химию, объясним. При замерзании вода расширяется на 9% в объеме. Летом происходит обратный процесс. Часто встречали, наверное, стоящий на обочине дороги автомобиль с открытым капотом, из которого идут клубы дыма? Конечно, часто. Опять вспомним химию. При какой температуре вода начинает кипеть? Больше 100 градусов. Двигатель в жаркий период очень часто нагревается до такой температуры и даже выше. Для избежание всех проблем мы бы советовали вам использовать охлаждающию жидкость, смешанную с антифризом.

Плановая замена охлаждающей жидкости должна происходить один раз в два года или каждые 60000 км. пробега вашего автомобиля. Но бывают случаи, когда возникает необходимость внеплановой замены жидкости:

• образование желеобразной массы на поверхности расширительного бочка
• при температуре до -15 градусов антифриз превращается в кашицу.

Добавим также, что замену охлаждающей жидкости необходимо обязательно проводить после любых работ на системе охлаждения вашего автомобиля. Безусловно, лучше это делать в условиях автосервиса, где квалифицированные специалисты сделают свою работу очень профессионально и в максимально сжатые сроки.

Ремонт бампера без покраски, как и ремонт любой другой части кузова вашего автомобиля, совершается в несколько стандартных этапов: рихтовка и пайка трещин, которые осуществляются для того, чтобы восстановить заводскую геометрию; полное восстановление изначальной формы с помощью шпатлевки; процедура грунтования и шлифовки.

Конечно, можно любой ремонт доверить профессионалам, а можно попробовать отремонтировать бампер самостоятельно. Но для того, чтобы начать ремонт, необходимо понять, из какого пластика изготовлен бампер. Это необходимо, потому что не все виды пластика можно паять. Некоторые люди задаются вопросом, почему бампера производят именно из пластика? Ответ заключается в том, что этот материал отличается высокой пластичностью, ремонтопригодностью, отличными буферными свойствами и приемлемой ценой. Бампера изготавливают либо из термореактивного пластика, либо из термопластичного. Первый вариант не пригоден для пайки, так как при нагреве он не размягчается. На самом же бампере, на обратной его стороне, вы найдете маркировку, указывающую на тип используемого пластика. Обозначения этих маркировок легко найти в интернете. Мы расскажем, как отремонтировать бампер из полипропилена, так как именно этот материал встречается чаще всего. 

При повреждении бампера, когда имеет место нарушение геометрии, но отсутствуют видимые трещины и разрывы, необходимо нагреть поврежденный участок и придать ему первоначальную форму. После этого ремонт будет проходить по стандартной схеме, которая включает шпатлевку, грунтовку, шлифовку и обезжиривание. Если разрывные повреждения все-таки есть, то для начала нужно их запаять. Если речь идет о трещине, то нужно паять бампер с двух сторон, а если на бампере имеются повреждения с отсутствием целых кусков материала, то необходимо будет из этого же материала делать латки. Именно поэтому и нужно сначала узнать тип пластика, так как латки из другого типа просто не будут держаться. Перед тем, как начать паять, вам нужно будет точно состыковать края шва и жестко их зафиксировать. Есть один момент: когда вы будете паять шов с лицевой стороны бампера, вы должны внимательно следить за тем, чтобы на шов не попал никакой инородный материал, так как это значительно ослабит эффективность пайки. После того, как пластик полностью остынет, можно приступать к шлифовке запаянного участка и переходить к другим работам. 

Повреждение автомобильного стекла – не повод для его замены 

Неприятность в виде трещины или скола на автомобильном стекле, особенно лобовом, случается довольно часто, и не только на дороге во время движения. Откладывать посещение специалиста и продолжать эксплуатацию автомобиля с дефектом стекла не следует, это чревато разрастанием трещин и ограничением видимости. 

Консультацию опытного мастера относительно ремонта можно получить на сайте http://balkanskyauto.ru. Специалисты «АВТОЦЕНТРА БАЛКАНСКИЙ» имеют десятилетний опыт работы по восстановлению целостности автомобильных стекол. 

Они проведут экспертизу повреждения, сделают заключение о возможности ремонта, выполнят работу по его устранению, предоставят гарантию. Восстановление автостекла для владельца будет стоить гораздо дешевле, чем полная его замена. 

Виды повреждения стекол 

От вида и размера дефекта зависит, подлежит ли стекло ремонту или его следует заменить. 

Небольшой округлый изъян от удара твердого предмета является сколом, линейное повреждение трещиной. Часто скол бывает осложнен разбегающимися от него лучами трещин. Даже если они незаметны, их склонность к разрастанию при вибрации кузова во время движения, может привести к увеличению повреждения и усложнению ремонта. Чем раньше он произведен, тем выше качество результата. 

Зависимость эффективности ремонта от степени повреждения 

Не каждое повреждение автостекла подлежит устранению. Мастер откажет в ремонте или не даст 100% гарантии в случае: 

• большой трещины, превышающей 15 см; 
• многочисленных разветвлений, лучей и пересечений в виде паутины; 
  
• большого мутного скола с сетью трещин, сильно повлиявшего на прозрачность стекла; 
  
• трещины, идущей от начала стекла. В данном случае нарушена его целостность, как части конструкции кузова автомобиля, что отражается на его жесткости. 

В любом случае, окончательный вывод о возможности и эффективности ремонта автостекла специалист сделает только после непосредственного осмотра повреждения. До визита к мастеру следует принять меры к ограничению расползания трещин и ограничить попадание грязи в них, наклеив на повреждение скотч. Мыть и протирать этот участок нельзя, во избежание глубокого проникновения пыли и влаги, извлечение которых довольно трудоемко. 

Несколько слов о технологии 

На первом этапе принимаются меры по предотвращению дальнейшего увеличения повреждения. В сколе высверливается полость, на концах трещин сверлятся отверстия. Процесс промывки самый трудоемкий и длительный. Обработка полостей и трещин спиртом и вакуумное удаление его вместе с частицами грязи проводятся неоднократно. 

После просушки в трещины и сколы под давлением загоняется соответствующий полимер, выбор которого также сделает специалист по результатам экспертизы повреждения. Он имеет хорошую адгезию со стеклом и аналогичный ему коэффициент преломления света. 

Полимеризация проводится под воздействием ультрафиолетового облучения. После удаления остатков полимера и окончательной полировки поверхности, повреждение автостекла становится практически незаметным. Восстановленная целостность стекла, как части кузова, способствует дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Возможно, при движении на автомашине качество торможения ухудшилось. Следовательно, производим осмотр тормозной системы, порой приходится менять некоторые компоненты. Происходит износ тормозов (дисков, колодок, барабанов), заедание поршня цилиндра, разгерметизация системы, износ цилиндра, старение жидкости тормозной. 

Необходима замена тормозных колодок, если компоненты стерлись, их толщина составляет 2 мм. Производим замену передних колодок попарно. Желательно, действия совершать на обеих сторонах транспортного средства. Совершая эти действия, колеса подвешиваем, под машину выставляем подпорки. 

Изначально снимаем колодки. В работе понадобятся следующие инструменты: ключ баллонный, пассатижи, штангенциркуль, монтажка, напильник, молоток, пробойник. Снимаем колесо, открутив ключом болты крепления. Тормозной механизм очищаем от грязи, очищаем пальцы крепления тормозных колодок. Потом стопорные шплинты убираем с пальцев, смазав элементы маслом. Пальцы выбиваем. Затем прижимные пружины снимаем, а колодки вытаскиваем. Чтобы из цилиндров поршни не вылезли, после снятия колодок на педаль тормоза не нажимаем! 

Затем ветошью протираем внутреннюю часть цилиндров, осматриваем механизм. На пылезащитных колпачках не должно присутствовать дефектов. Совершаем замеры толщины диска тормозного. Если появился буртик на диске, то предстоит сровнять его напильником. 

Чтобы поршни тормозных цилиндров вдавить вовнутрь, предстоит между диском и поршнем разместить проставку. Она необходима, чтобы поверхность поршня не повредить, сразу уменьшается вероятность перекоса. Отслеживаем уровень тормозной жидкости, ведь при вдавливании поршней объем в бачке увеличивается. Теперь ставим новые тормозные колодки, узел собираем. 

Аналогичные мероприятия совершаем на другом колесе. Завершив ремонт, надавите педаль тормоза - она должна упираться, как раньше.