Тэг: поломка

Большинство механизмов в автомобиле взаимосвязаны, и знание таких связей позволит автовладельцу быстро определить характерные поломки машины и своевременно их устранить. Достаточно часто отмечается вибрация и биение руля, что должно стать для автовладельцев сигналом отправиться в сервис для выполнения диагностики и ремонта. Расскажем поподробнее, что делать, если бьет руль.

Необходимо помнить о том, что эксплуатировать автомобиль с подобным биением руля всё же не стоит, так как эксплуатация такого автомобиля попросту небезопасна. Не обращая внимание на такую небольшую вибрацию, автовладелец лишь усугубляет имеющиеся проблемы, и в последующем, ремонт будет иметь куда большую стоимость.

Биение руля при торможении

Появление такой вибрации и биения руля при нажатии на педаль тормоза, свидетельствует о деформации колесных тормозных дисков и неправильном износе тормозных колодок. В данном случае необходимо либо самостоятельно провести осмотр тормозных дисков, либо обратиться в сервис за выполнением соответствующей диагностики. Подобное достаточно часто отмечается в тех случаях, когда после серии резких торможений машина попала в лужу, произошло резкое охлаждение тормозного диска, который повело в сторону или на нём появились выраженные окалины. Ремонт будет заключаться, как в шлифовке колесных дисков, так и в их замене на новые исправные запчасти.

Биение руля на высокой скорости

Такого рода проблемы могут свидетельствовать о нарушении геометрии колесного диска. Причём, такое биение может отмечаться как после попадания колесом в глубокую выбоину и яму, так и на новых автомобилях, что свидетельствует о заводском браке колёс. Вам необходимо, в первую очередь, обратиться в шиномонтаж для проверки колесных дисков и резины. При выявлении имеющихся проблем с резиной или колесными дисками, следует либо заменить поврежденные колеса, либо выполнить их квалифицированный ремонт.

Биение рулевого колеса на малой скорости может свидетельствовать о неисправности рулевой тяги и подвески автомобиля. Следует самостоятельно выполнить осмотр автомобиля на яме и провести соответствующую диагностику рулевых тяг, что позволит определить причину такой вибрации на руле и устранить имеющиеся неполадки.

Причиной подобного биения в рулевой колонке может стать дорожная грязь, которая налипает на внутреннюю сторону колесного диска. Подобное достаточно часто отмечается в межсезонье, когда реагенты и грязь после зимы налипают на колесо, что и приводит к появлению такого биения рулевой колонки, а саму машину может тянуть в сторону.

Легкое биение руля может отмечаться при неправильном и неквалифицированном тюнинге. Так, например, автовладелец может установить на свой автомобиль колесные диски, которые не соответствуют параметрам ступицы. Как результат, появляется биение руля и другие проблемы, устранить которые можно вернув старые штатные колеса на место.

Биение руля на неровной дороге и поворотах

Если такая вибрация на рулевой колонке отмечается при прохождении поворотов, то, с большой долей вероятности, причиной тому является вышедшие из строя сайлентблоки и шрусы. Выявить аналогичные проблемы не представляет сложности. Следует лишь выполнить требующийся осмотр автомобиля на подъемнике или яме, и по результатам такой диагностики провести замену вышедших из строя запчастей. Также следует обратить внимание на ступицы передних колес и подшипники, которые могут часто выходить из строя на разбитых российских дорогах, что и приводит к биению руля на поворотах.

При поездках по неровной дороге часто может отмечаться повышенная вибрация в рулевой колонке. Многие автовладельцы ошибочно полагают, что подобные вибрации — это нормальное явление при движении по неровным дорогам. Однако, в действительности такое биение руля свидетельствует о определённых проблемах с подвеской автомобиля.

В первую очередь вам необходимо проверить давление в шинах. Вполне возможно, такая вибрация или увод автомобиля в сторону, вызвана именно неправильным давлением в покрышках.

Также следует провести осмотр втулки и рулевой рейки. Такую диагностику лучше всего доверить профессионалам, которые смогут по одному визуальному осмотру определить состояние тех или иных узлов автомобиля и порекомендуют вам выполнить ремонт машины.

Биение руля при прохождении поворотов на высокой скорости может свидетельствовать о износе амортизаторов в передней подвеске. В данном случае, необходимо вывесить колеса на стенде, проверить состояние радиаторов и при необходимости выполнить их замену. Помните о том, что амортизаторы меняются парами, поэтому сэкономить и поменять лишь один вышедший из строя амортизатор у вас не получится.

Устраняем биение руля

Автовладельцу уже при первых признаках такой вибрации на рулевой колонке желательно выполнить соответствующую диагностику и последующий ремонт двигателя. При наличии подходящего опыта работы, выполнить такой ремонт можно самостоятельно или же обратиться в соответствующие мастерские, где вам выполнят качественную диагностику и быстро восстановят автомобиль.

Можем лишь порекомендовать вам не экономить на качестве ремонта и не затягивать с этой работой, так как если пустить на самотек и не устранять поломки, то в скором времени подвеска автомобиля и рулевая колонка с рейкой придет в полную негодность, что неизменно приведет к еще большим затратам, вплоть до капитального ремонта вашего автомобиля.

Поэтому при необходимости выполнения диагностики и ремонта можем порекомендовать вам обращаться в специализированные мастерские, которые предлагают соответствующее качество выполняемых работ и в профессионализме мастеров которых вы полностью уверены.

Заключение

Биение руля на скорости и при прохождении поворотов может свидетельствовать о различных проблемах с колёсами, подвеской и рулевым управлением. Автовладелец должен будет выполнить соответствующую диагностику, и, установив причину такой вибрации на рулевой колонке, отремонтировать свой автомобиль, что и позволит полностью решить имеющиеся проблемы.

Для проверки генератора можно использовать простой тестер, который включён в режим омметра для измерения сопротивления. Сначала необходимо пройтись по ротору, статору и диодному мосту. После можно переключаться на щёточный узел и регулятор напряжения. Стоит отметить, что подобные узлы могут быть объединены в одно целое, об этом не стоит забывать. Также следует произвести визуальный осмотр щёток и контактных колец.

Простая проверка зарядки

Если начать замерять напряжение на не запущенном силовом агрегате, то показатели должны быть в районе 12.5 – 12.8 вольт. Если значения будут отличными, то придётся проводить проверку и диагностику. Во время запуска двигателя показатели должны быть в районе 13.5 – 14.5 вольт. К допустимому максимуму относят 14.7 вольт, большее значение может привести к печальным последствиям. Особенно, если аккумуляторная батарея заряжена.

Проверка на транспортном средстве

Также проверку можно осуществлять, не снимая аккумуляторную батарею и генератор. Достаточно простоя взять контрольную лампу на пять Ватт, и проверить наличие напряжения в силовом проводе B+. Подобный провод всегда подключается напрямую с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В некоторых моделях транспортных средств, провод идёт через предохранитель.

Для проверки генератора без снятия нельзя использовать тестер и мультиметр. Во время работы силового агрегата необходимо включить максимальное количество энергопотребителей и проверить общее напряжение на аккумуляторе. Он не должен быть ниже 12.8 вольт.

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1. Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;
2. Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;
3. Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Статор генератора

Чтобы проверить обмотку статора, необходимо отсоединить или отпаять вывод от диодного моста. Сопротивление должно быть в районе 0.2 Ом, не более. Что касается вывода на любую обмотку, то значение должно быть 0.3 Ом. Во время замыкания обмотки можно услышать сильное гудение.

Проверка изоляции осуществляется при помощи всем известной лампы напряжением 220-ть вольт. Необходимо просто подсоединить один контакт к выводу обмотки, а второй на корпус статора. При исправности системы лама не загорится.

Помимо этого необходимо проверить состояние внутренней части статора. Детали не должны соприкасаться между собой, производить неприятный звук. При появлении шума необходимо заменить подшипники или втулки.

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Щётки и контактные кольца

Что касается колец и щёток, то они проверяются визуально. Необходимо проверить не только длину, но и толщину. В первом случае длина не должна меньше 4.5 миллиметров, и не больше 10 миллиметров. Диаметр должен быть в районе 14 миллиметров. Отличные значения свидетельствуют об износе деталей, необходимо заменить. Для осуществления замены можно использовать социализированный инструмент, который продаётся в магазинах. Новые кольца можно протачивать на токарном станке, чтобы получить идеальное состояние и размер.

Все используемые сегодня двигатели можно разделить в зависимости от способа привода ГРМ. У моторов премиум-класса такой привод выполняется цепным, что исключает необходимость сервиса и обслуживания этого узла. Однако большинство автопроизводителей для упрощения конструкции силового агрегата используют ременной привод ГРМ, что вынуждает автовладельцев постоянно выполнять обслуживание этого узла, заменяя как сам ремень, так и приводные ролики.

Привод ремня ГРМ отвечает за поднятие клапанов в цилиндрах, в зависимости от текущего положения коленвала. Соответственно, в том случае, если происходит обрыв ремня, то в двигателе движущиеся на огромной скорости поршни ударяются о закрытые клапана, разбивая их, что, в конечном счете, приводит к необходимости капитального ремонта. Многим автовладельцам известно, что именно восстановление двигателя после обрыва ремня ГРМ имеет высокую стоимость, поэтому все из нас стараются предотвратить появление таких поломок, своевременно осуществляя сервис двигателя.

В зависимости от своей конструкции ременной привод ГРМ может служить от 40 до 80 тысяч километров пробега автомобиля. Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять замену ремня ГРМ при пробеге в 50-60 тысяч километров. Превышать такой ресурс привода не стоит, так как в этом случае существует вероятность его обрыва, а последствия таких поломок будут неизменно печальными.

Сегодня отдельные производители указывают в сервисном регламенте замену привода ремня ГРМ раз в 5 лет или каждые 150 тысяч километров пробега. Однако большинство специалистов, которые занимаются ремонтом и обслуживанием двигателей, рекомендуют всё же выполнять такую процедуру при пробеге в 75 000 километров, используя исключительно качественные оригинальные запчасти для такой работы, в том числе сам ремень и все заменяемые ролики.

Экономить на качестве сервиса ремня ГРМ не следует. Сегодня в продаже можно найти различные китайские запчасти, которые не отличаются должным качеством. Соответственно, экономя на приобретении запчастей или выполняя такие работы с большим интервалом, вы неизменно рискуете. В итоге стоимость восстановления двигателя после таких поломок превысит 100 000 рублей и более. Не следует также менять лишь один ремень, оставляя на месте старые ролики натяжителей. Это неизменно приводит к различного рода поломкам, в том числе и заклиниванию силового агрегата.

Выполнять замену ремня ГРМ необходимо в том случае, если по каким-либо причинам производилось вскрытие двигателя и его ремонт. Дело в том, что в последующем после вскрытия двигателя обеспечить качественное натяжение механизма газораспределения будет затруднительно. Поэтому необходимо использовать новые запчасти, что позволит гарантировать беспроблемную эксплуатацию силового агрегата.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ?

В том случае, если проскакивают зубья ремня или он вовсе ломается, то двигающийся в камере сгорания в верхней точке поршень догоняет не успевшие закрыться клапана. После чего двигатель ломается, необходимо менять поршни с клапанами, а стоимость такого ремонта будет чрезвычайно высока.

В последние годы многие автопроизводители стали выпускать двигатели, у которых на поршнях имеются небольшие выемки. Поэтому при обрыве ремня поршень не разбивает клапана, что в последующем избавляет от необходимости дорогостоящего капитального ремонта. Следует сказать, что наличие таких конструктивных особенностей двигателя существенно упрощает ремонт, фактически исключая необходимость капитального восстановления техники при обрывах привода газораспределительного механизма. В данном случае ремонт двигателя заключается в замене ремня и правильной настройке работы двигателя. Стоимость такого восстановления будет куда меньше, чем классический ремонт после соударения поршней с клапанами.

У дизельных силовых агрегатов часто используются специальные конструкции, которые позволяют несколько уменьшить повреждение двигателя при обрыве ремня ГРМ. У таких моторов при разрыве ремня поршень соударяется лишь с одним выпускным клапаном, что позволяет уменьшить повреждения силового агрегата. В зависимости от такта двигателя, на котором произошел обрыв привода, ремонт может заключаться лишь в замене одного поршня или поврежденного им клапана.

Степень повреждения автомобиля при подобных поломках может зависеть от характера обрыва. Не редкость ситуации, когда у некачественных ремней на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, стачиваются зубья на приводе, и газораспределительный механизм проскакивает на один или сразу несколько зубьев. При подобных поломках распределительный вал и коленвал могут вращаться, что несколько уменьшает степень повреждения силового агрегата. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене клапанов и тарелок, а в случаях серьезных поломок требуется также менять головку блока цилиндров или головки поршней.

Спрогнозировать степень повреждения двигателя при обрыве привода газораспределительного механизма зачастую затруднительно. В каждом конкретном случае поломка будет индивидуальной, так как необходимо учитывать такт двигателя, обороты мотора, положения педали газа и степень разрыва или повреждения ремня ГРМ. У отдельных современных моторов имеются специальные системы, которые нивелируют повреждения двигателя, которые могут возникать в результате обрыва ремня газораспределительного механизма. Однако на большинстве автомобилей всё же используются стандартные силовые агрегаты, соответственно при подобных поломках отмечается полный клин двигателя и восстановление мотора будет иметь высокую стоимость.

Профилактика обрыва ремня ГРМ

Мастера на СТО рекомендуют в качестве профилактической меры использовать исключительно качественные оригинальные запчасти, своевременно выполняя соответствующий сервис двигателя. В данном случае автовладелец будет полностью уверен в том, что вероятность обрыва привода будет минимальной. Ни в коем случае не следует экономить на качестве запчастей, так как, сэкономив несколько тысяч рублей на работе или оригинальных роликах, можно в последующем оборвать ремень. Восстановление двигателя после таких поломок будет стоить вам несколько сотен тысяч рублей.

Подведем итоги

Заклинивание двигателя, когда поршни ударяются о клапана, что происходит при обрыве привода газораспределительного механизма, - это чрезвычайно сложная и серьезная поломка, восстановление после которой относится к категории капитального ремонта. Избежать подобных проблем можно своевременным регулярным сервисом, заменой ремня и роликов натяжения. Также избежать проблем можно с двигателями, у которых имеется цепной привод или используется специальная конструкция, которая исключает соударение клапанов и поршней даже при обрыве механизма привода.

Автолюбители, которые выбрали BMW, не оперились на престиж, высокое положение или репутацию. Такие владельцы прежде всего ценят в этом авто надежность и отличный комфорт при езде. Потому что действительно качественный автомобиль, будет проявлять свои способности долгое время и первая диагностика АКПП BMW будет не скоро. Однако в жизни бывает всякое, поэтому к любым поломкам нужно быть всегда готовым. 

Автоматическая коробка переключения передач – это коробка передач, которая включает передачи автоматически, оптимально для данного режима движения. Зачастую на авто BMW ставят коробки от производителя ZF, и реже GM. Если автомобиль правильно и аккуратно эксплуатирован, своевременно доставлен в автосервисы при разных поломках, то служить АКПП обеих производителей смогут 250-300 тыс. км, однако все будет зависеть от условий эксплуатации. Также желательно каждые 150 тыс. км менять фильтр и масло в коробке передач. 

Узнать об аварийном состоянии АКПП можно просто, ведь у вас на щитке приборов должна загореться лампа в виде шестеренки. Зачастую водитель сможет это понять, так как во время аварийного режима работы АКПП почувствуется «снижение тяги». Таким образом, коробка уменьшает количество передач и часто оставляет только 3-ю. 

Заранее расстраиваться с такой ситуацией не стоит, ведь иногда такое бывает. Не думайте про дорогую замену АКПП, для начала проконсультируйтесь со специалистами, кстати, бесплатно это можно сделать у компании SportKB. Однако и затягивать с такой проблемой не стоит. 

Так или иначе, но самая главная причина выхода из строя АКПП – это не правильная его использование или обслуживание. В первую очередь, когда запускаете двигатель, подождите несколько секунд для того чтоб коробка пришла в рабочее положение. Если же на дворе холодное время года, то необходимо дождаться, когда из системы отопления салона пойдет теплый воздух. За это время она получит нужную температуру для работы. 

Также если будет длительное использование трансмиссионной жидкости, то рано или поздно она потеряет свои свойства, которые нужны для использования полезных функций. Если же жидкость имеет темный грязный цвет, то это означает, что коробке передач срочно нужен серьезный ремонт. 

Выходя из всего, не забывайте, что каким бы качественным и стойкий автомобиль не был, то рано или поздно он потребует ремонт. С ремонтом не следует затягивать, будь то колесо или проблема с подвеской, ведь каждая деталь машины несет на себе определенные функции, которые выйдя из строя при движении, могут повлиять на вашу безопасность.