Тэг: машина

С наступлением холодов ситуация на дорогах становится более напряженной. Из-за гололедицы все чаще происходят ДТП буквально «на ровном месте». Как правило, это связано с нежеланием некоторых водителей «переобувать» свое авто в зимнюю резину, однако делать это необходимо своевременно. Вместе с резиной автовладельцы иногда заменяют и диски, а также тормозные колодки. Сегодня сеть пестрит всевозможными вариантами данных товаров. Литые колесные диски можно присмотреть и недорого купить в АВТОЦЕНТРЕ БАЛКАНСКИЙ, где, судя по отзывам, весьма приемлемые цены. Как правило, их меняют из эстетических соображений и практического смысла в этом действии нет в 99% случаев.

Любой автолюбитель старается по возможности усовершенствовать свою «ласточку». Для хорошей работы необходимо это делать регулярно, особенно с переменой сезонов. Из-за особенной фактуры, например, летняя резина имеет большее сцепление с сухой или влажной поверхностью, а зимняя — с заснеженными или обледенелыми дорогами. Кроме того, по истечению времени некоторые детали вашего авто могут приходить в негодность, а потому важно регулярно, хотя бы раз в полгода-год, отвозить машину на диагностику. 

Специалисты могут не только выявить все проблемы и помочь с ее решением. Также можно проводить такую диагностику самостоятельно, если вы в этом разбираетесь. Для более эффективной технической проверки очень важно изучить инструкцию к вашему транспортному средству — там точно будет указано, сколько раз нужно проходить ТО, а также на какие детали стоит обратить особое внимание. 

Также ни в коем случае нельзя закрывать глаза на грязь, налипшую на кузов авто и стекла. Это самая распространенная ошибка почти всех автомобилистов. Мыть машину нужно как можно чаще, а в дождливую погоду и вовсе едва ли не после каждой поездки. Грязь имеет свойство проникать под слой краски, а это значит, что со временем пятна на кузове невозможно будет удалить вообще, и единственно верным способом избавления от них будет покраска машины. 

Кроме того, необходимо обрабатывать авто, особенно его днище, антикаррозийными средствами во избежание появления ржавчины. Ухода требует и салон транспортного средства. Необходимо вытирать пыль с торпеды после каждой поездки с открытым окном, «зачехлить» сидения, чтобы не повредить заводскую обивку. Можно также пылесосить и время времени протирать коврики.

Все любят изменения, всем нам порой надоедает интерьер квартиры или внешний вид автомобиля. В следующей статье будет идти речь о последнем, описание того, как можно изменить свой автомобиль с минимальными финансовыми затратами. 
Купить пленку под карбон у качественного производителя 

Машина - это часть жизни ее хозяина, если человек работает в деловой сфере и ему необходимы частые поездки, к примеру на деловую встречу с партнером или еще куда-то. Внешний вид авто - это показатель характера и оригинальности его владельца, ведь именно он заряжает каким будет внешний вид авто. И так рассмотрим как можно изменить внешний вид авто с помощью пленки под карбон. 

Пленка под карбон или карбоновая пленка - это матовая пленка, которую можно без усилий наклеить на Ваш автомобиль. В состав входят следующие материалы: основной материал - углепластик - состоит из нитей резины и карбона, второстепенная часть смола на эпоксидной основе. 

Преимущества карбоновой пленки: 

1. Ультрафиолетовые лучи такому покрытию не смогут навредить. 
2. Климат у нас разный, то тепло, то сразу мороз, но пленка под карбон не боится температурных перепадов. 
3. Долговечная, минимум она прослужит Вам 5 лет, при осторожном обращении и больше. 
4. Если Вы решили поклеить пленку под карбон, то это не означает, что Вы не можете оставлять машину на мойке. Карбоновая пленка не боится высокого давления. 
5. Не подвергается воздействию химикатов и обычной влаги. 
6. Если на Вашем автомобиле есть мелкие царапины, то карбоновая пленка скроет их и защитит машину от возможных царапин. 
7. Внешний вид машины после того, как Вы поклеите пленку под карбон приобретет дорогой и шикарный вид. 
8. Клеить такую пленку можно на метал, пластмассу, стекло. 
9. Снимать карбоновую пленку очень легко. 
10. Пленка под карбон имеет очень высокую прочность. 

Куда клеить пленку под карбон: 

1. Крышка бензобака. 
2. Капот целиком. 
3. Фары и противотуманные фары. 
4. Задний бампер и передний бампер(если они есть). 
5. Внутренние и внешние пороги. 
6. Двери. 
7. Ручки дверей. 
8. Крылья. 

Недостатки: 

К счастью, недостаток тут только один - высокая цена, что вполне заслуженно. 

Ассортимент в выборе цвета пленки под карбон - непременно порадует любого водителя. Цвета разные и оттенков много - благодаря этому, можно выбрать под свой вкус. 

Покупать пленку под карбон лучше у проверенного производителя. Производитель который производит такую продукцию не один год и плохих отзывов и неприятных инцидентов не происходило - будет лучшим производителем. Отзывы можно почитать в интернете. Или на сайте производителя.

Ремонт автомобиля – серьёзное и ответственное мероприятие, от качественной замены деталей зависит ваша безопасность на дороге и, порою, ваша жизнь. Никогда не пренебрегайте плановым осмотром машины на СТО. Особенно, если ощущаете какой-то дискомфорт при езде. 

Если вы заметили неисправность в работе генератора или стартера, это серьёзная проблема. Автомобильный генератор обеспечивает непрерывную работу большинства электромеханизмов автомобиля, таких как автомагнитола, навигатор, аккумулятор, система диагностики и т.д. Автомобильный стартер запускает двигатель и без него ваша машина просто не сдвинется с места. Поэтому выход из строя любого из этих механизмов повлечёт за собой поломку всего авто. Следовательно, ремонт стартеров и генераторов –это то, что нельзя откладывать на потом, если не хотите, чтобы ваш автомобиль пылился в гараже, а вы – превратились в унылого пешехода. 

Самый лучший способ сохранить рабочее состояние генератора – это профилактические проверки. Не поленитесь после 10000 км пробега почистить клеммы, проверить натяжение ремней и отрегулировать подачу напряжения. Через каждые 40000 км следует проделать схожие манипуляции со стартером: отсоединить его от двигателя, продуть все детали, почистить щётки и зачистить контакты. Сделать это можно самостоятельно в гараже, но если вы не обладаете знаниями автомеханика, лучше отогнать машину на СТО и позволить профессионала провести полную диагностику вашего авто – перестраховаться никогда не помешает. Но если вдруг ваши самые страшные опасение подтвердились, то дешевле купить авто генератор в Санкт-Петербурге, чем в столице: вы не потеряете в качестве, но прилично сэкономите.

Мужчина всегда отличается любовью к технике и недоверием к автомастерским, ему всегда все хочется чинить самостоятельно. В случае с ремонтом автомобиля, нужно быть очень осторожным: одна неправильно установленная деталь, плохо затянутый ремень или не до конца зачищенный контакт может нанести непоправимый вред не только вашему автомобилю, но и вашей жизни. В лучшем случае – вы не сдвинетесь с места, а в худшем – пострадать в аварии можете не только вы и ваши пассажиры, но и все участники дорожного движения вблизи от вас. А когда речь заходит о «центральных» механизмах автомобиля, двух мнений быть не может: ремонтировать необходимо только на специализированных станциях технического обслуживания и только квалифицированный персонал должен выполнять эту работу.

Когда заходит спор между водителями о запчастях, то мнения разделяются на два фронта. Одни утверждают, что вместо поломки необходимо обязательно ставить оригинальную запчасть, другие же придерживаются мнения, что дубликаты не менее практичны и надежны.

Ни для кого не секрет, что содержание любого автомобиля обходится не дешево, а тем более, когда случается какая-либо поломка, требующая замены той или иной детали. И тут одни водители выбирают путь наименьшего сопротивления, хотя и более дорогостоящего – покупают оригинальные запчасти, а вторые подыскивают подходящие дубликаты и при этом экономят свой бюджет. Но так ли это безопасно? Оригинальные запчасти с официальных, надежных сайтов, таких как https://auto.ru, несомненно подойдут и гарантировано прослужат долгое время. Можно ли это же сказать о дубликатах? 

Для начала, стоит разобраться, что собой представляют эти самые оригинальные детали для различных иномарок. Не секрет, что большинство производителей автомобилей являются лишь их сборщиками, а уже все дополнительные и необходимые детали заказывают «на стороне». Несомненно, автозавод выдвигает свои требования и критерии к каждой производимой детали, так как именно он будет давать гарантию на собранный автомобиль и запчасти в целом. Кстати, поставщиков может быть несколько, одни лучше специализируются на фарах для авто, а профилем других является двигательная система. Так, автопроизводитель сам выбирает поставщика деталей, который каждый год может меняться. Изготовители оригинальных автозапчастей имеют полное право поставлять свои детали не только на склады и конвейеры завода, но и работать напрямую с магазинами и дилерскими центрами. Хотя логотип автопроизводителя обязательно должен быть.

Чем же отличается дубликат от оригинала? Ответ довольно просто и очевиден. Корпорации, которые производят запчасти для автомобилей не имеют определенного договора с автоконцерном, а просто закупают оригинальную деталь, разбирают ее, изучают все сложности и механизмы, а после, по ее подобию собирают новые. И к слову, парой ничуть не хуже, чем исходник или оригинал. Для того, чтоб занять достойное место на рынке автозапчастей, производители дубликатов дополняют их новыми элементами большей прочности и жесткости, что значительно повышает их качество и надежность. Дубликаты автозапчастей имеют свои определенные сертификаты и конечно же не допускаются на рынок и в магазины без прохождения рядя проверок. 

Что лучше выбирать? Ответ на этот вопрос каждый автовладелец выбирает для себя сам. И те, и другие автозапчасти могут сослужить надежную и долгую службу своему хозяину, если приобретены у надежных и квалифицированных дилеров.

Каждый воитель знает, насколько большую роль в работе двигателя играет масло. Без этого смазочного материала ни один двигатель не смог бы проработать и суток. Производители масел постоянно совершенствуют свою продукцию. Приобретая хорошее масло, водитель становится более уверенным в работе своего автомобиля и в своем вкладе в этом процессе. Однако иногда водители сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается, а его уровень постоянно падает. Что же делать в такой ситуации?

Здесь важно понимать, что большой расход масла – это не поломка, а следствие, признак другой неисправности. Большой расход машинного масла говорит о том, что неисправность появилась в работе двигателя. Двигатель – это сердце автомобиля, а о сердце, как известно, нужно заботиться. Поэтому если двигатель нуждается в ремонте, то этот ремонт нужно осуществлять. О компании, которая отлично зарекомендовала себя в области ремонта двигателей, можно прочесть тут. У любой поломки есть своя причина, а иногда их может быть несколько. Конечно ,мастера автосервиса без труда разберутся с причинами, однако и автовладельцу не помешает знать о том, что происходит с его автомобилем. 

Большой расход масла в двигателе говорит о нескольких возможных неисправностях в автомобиле, разделить которые условно можно на сложные и несложные. Среди сложных можно назвать следующие неисправности: 

• Износ либо же перегрев маслосъемных колец, которые имеются на поршне абсолютно любого двигателя. Роль этих колец заключается в том, что они не дают маслу шанс на попадание в камеру сгорания. Если они изнашиваются, то, соответственно, масло может проникнуть в камеру сгорания. 
• Уровень расхода масла увеличивается и в том случае, если изнашиваются стенки бока цилиндров. Ремонт такой неисправности обойдется в крупную сумму. 
• Износ маслосъемных колпачков. Это не слишком сложный по своей процедуре ремонт, так как не требует разбора всего двигателя. 
• Износ прокладки блока цилиндров. Эта поломка не будет стоить слишком дорого. 
• Неисправность сальника, который может быть просто слишком изношен и требует замены, Сальник может течь также при слишком низкой температуре. 

Существуют и более простые неисправности, к которым можно отнести течь масляного фильтра, или же течь крышки блока цилиндров. К легким причинам большого расхода масла можно отнести и такую банальную вещь, как низкое качество самого масла. Так же стоит бережнее относиться к своему автомобилю, так как при суровых условиях эксплуатации может не только масло больше расходоваться, а и придут в неисправность другие, более значимые детали.

Автоматические коробки передач с учетом всех преимуществ подобных конструкций сегодня постепенно вытесняют механические трансмиссии, которые встречаются на современных автомобилях всё реже. Многие автовладельцы убеждены в том, что «автомат» по показателям надежности всё же проигрывает механике. Так ли это в действительности или многие автовладельцы неправильно эксплуатируют свои автомобили, что и приводит к частым поломкам этого агрегата. 

Сегодня многие автопроизводители разрабатывают свои собственные автоматические коробки передач или устанавливают их по лицензии от ведущих производителей. Как и у любого другого агрегата и узла автомобиля, у АКПП имеются свои слабые стороны, преимущества и недостатки. У одних производителей такие коробки передач могут быть достаточно надежными и долговечными, тогда как у другого производителя могут отмечаться частые поломки этого узла, что объясняется конструктивными особенностями конкретной модели трансмиссии. Именно поэтому ещё перед приобретением той или иной марки автомобиля необходимо изучить отзывы автовладельцев по надежности коробки передач и других узлов и лишь после этого принимать решение о покупке.

Как правильно эксплуатировать машину с коробкой автомат? 

В целом автоматические коробки передач — это достаточно крепкий и надежный узел, сломать который можно лишь неправильным обращением и отсутствием правильного обслуживания АКПП. Именно поэтому автовладельцам необходимо будет на регулярной основе проверять уровень масла в коробке, выполнять его замену каждые 80-100 тысяч километров, и при необходимости проводить также другой сервис автоматических коробок, что позволит обеспечить их долговечность и беспроблемность эксплуатации. 

Избегайте буксировки автомобиля 

Смазка подвижных шестерёнок в автоматической коробке передач возможна исключительно на заведённом двигателе. Поэтому при буксировке автомобиля могут отмечаться определенные проблемы со смазкой, что неизменно приводит к преждевременному износу и быстрому выходу из строя этого агрегата. Поэтому автовладельцам следует избегать буксировки автомобиля, а при его поломках исключительно использовать эвакуатор для перевозки сломавшегося автомобиля. 

В отдельных случаях возможна буксировка на небольшие расстояния автомобилей с автоматической коробкой передач, при этом скорость движения должна быть не более 30 км/ч. Если же выполняется буксировка полноприводного автомобиля, то необходимо отсоединить карданный вал и вывешивать одну из ведущих осей, лишь после этого возможна такая принудительная буксировка автомобиля на короткие расстояния.

Не следует допускать частые пробуксовки колес 

Автоматические коробки передач плохо переносят работу в условиях повышенных нагрузок и высоких температур. Поэтому при длительной пробуксовке колес существенно повышается риск перегрева, что может вывести из строя даже полностью исправную коробку передач. Ремонт после такого перегрева обычно заключается в замене сгоревших фрикционов, а в редких случаях приходится менять всю коробку передач, которая не подлежит ремонту.

Автомобили с АКПП не предназначены для буксировки других авто 

Не редкость такие ситуации, когда владельца автомобиля просят дернуть другую машину, чтобы завести двигатель или дотянуть на тросе сломавшуюся машину в мастерскую. Помните о том, что автоматические коробки передач плохо переносят повышенные нагрузки даже если они установлены на мощных внедорожниках. Не редкость случаи, когда рывки и повышенная нагрузка при трогании с места во время буксировки просто вырвало автоматическую коробку передач и приводы, что приводило к необходимости дорогостоящего капитального ремонта АКПП. 

Любая длительная повышенная нагрузка на АКПП неизменно приведет к перегреву этого узла, что в свою очередь способствует заклиниванию и стиранию фрикционов, а в последующем ремонт таких поломок будет чрезвычайно высок. Поэтому если вас попросили вернуть или отбуксировать автомобиль, следует вежливо отказаться, объяснив это установленной на автомобиле автоматической коробкой передач, которая плохо выдерживает такие ударные нагрузки.

Езда на брюхе 

Многие современные внедорожники оснащаются автоматическими коробками передач, что позволяет повысить удобство использования таких автомобилей в условиях города. Внедорожники имеют соответствующую защиту картера мотора, что защищает машину при езде на бездорожье. Такая надежная металлическая защита имеется у картера двигателя, но никак не у коробки передач. Поэтому частая езда на «брюхе» в условиях бездорожья может привести к серьезным поломкам трансмиссии. 

Достаточно небольшого повреждения и маленькой трещины, чтобы масло быстро вытекло из коробки передач, а поездки буквально в десять километров с масляным голоданием хватит АКПП для полного выхода из строя автомата. Именно поэтому владельцам внедорожников с автоматическими коробками передач можем порекомендовать аккуратно использовать свой автомобиль на бездорожье, исключая повреждения трансмиссии о камни и другие предметы на дороге.

Недостаточное количество масла в коробке передач 

Именно масляное голодание АКПП является основной причиной выхода из строя этого узла. Коробка может подъедать небольшое количество масла или при его замене мастер не долил несколько сот грамм смазки, что приводит к проблемам с эксплуатацией этого агрегата. Необходимо на регулярной основе раз в несколько месяцев проверять уровень смазки, для чего автомобиль загоняют на эстакаду и имеющимся в коробке щупом проверяют уровень и качество масла в коробке передач.

Автомат плохо переносит агрессивный стиль управления автомобилем

Современные автоматы предназначены в большей степени для спокойной и размеренной езды. А вот при гонках и поездках на высокой скорости этот узел быстро перегревается, что приводит к частым поломкам АКПП. В большинстве случаев при наличии таких поломок требуется выполнять замены мехатроника, гидроблока и других дорогостоящих компонентов. Старайтесь исключить частые пробуксовки, дрифт и гонки на автомобиле, что и продлит жизнь коробке автомат.

Проводим регулярный сервис трансмиссии 

Не стоит забывать о необходимости регулярного и качественного обслуживания коробки передач, и в частности замены масла в трансмиссии. Многие автопроизводители заявляют о том, что масло в АКПП не обслуживается, соответственно менять его не требуется. Однако в действительности не лишним будет выполнять такие сервисные работы каждые 100 тысяч километров пробега. Это позволит обеспечить качественную смазку подвижных элементов АКПП, улучшая состояние гидроблока, решая проблемы с перегревом коробки передач. 

Для выполнения такого сервиса неизменно потребуется использовать качественное трансмиссионное масло, выполнять всю работу в полном соответствии с технологией. При этом в зависимости от состояния смазки можно выполнять полную или частичную смену, что и позволит без каких-либо сложностей эксплуатировать автоматическую коробку передач на вашем автомобиле.

Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно. 

Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы. 

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по ремонту двигателя. 

ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать. 

При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем. 

Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт. 

Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока. 

В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность. 

ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу. 

Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения. 

Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком. 

Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”). 

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер. 

Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания. 

Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока. 

Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер. 

Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь. 

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило. 

Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря). 

Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен. 

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP). 

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы. 

Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов. 

Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить. 

Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения. 

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP). 

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы. 

Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов. 

Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить. 

Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения. 

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе. 

Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр. 

Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак. 

Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине. 

В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы. 

Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала. 

ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни). 

Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки. 

Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок. 

В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала. 

Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.