Тэг: автомобиль

С приходом холодной погоды всем водителям следует обратить внимание на главную составляющую любого двигателя внутреннего сгорания — его воздушные фильтры. Если бы таких фильтров не существовало в природе, то ресурс любого двигателя оказался бы коротким. Часто приходилось бы делать переборку двигателя, а то и его капремонт.

Но если использовать соответствующие фильтры, то ресурс любого двигателя можно будет увеличить на порядок.

Но когда наступает лето, то все водители заранее соглашаются с тем, что пыли и любой грязи на автодорогах только прибавится. И когда наступает осень с ее первыми дождями, то некоторая часть водителей халатно относится к тому, чтобы своевременно заменить забившиеся от летней пыли фильтры на новые.

Так какие фильтры следует выбирать на осенне-зимний сезон?

Самыми популярными изначально считаются сухие фильтры, которые в своем пластиковом корпусе имеют специальные картриджи из мягкой бумаги (часто используются материалы немецких фирм), способные очищать входящий поток воздуха до отметки 99.6%!

Тем самым, тщательно очищенный воздух будет попадать в камеру сгорания двигателя.

Но некоторым водителям, которые основательно занимаются тюнингом собственных авто, такая степень очистки воздуха может оказаться чрезмерной, т.к. она будет несколько снижать мощность двигателя.

Чтобы мощность двигателя постоянно находилась на своем заданном уровне, имеет смысл обратить внимание на фильтры нулевого сопротивления, которые традиционно изготавливаются в конусном исполнении.

Такие фильтры вообще не препятствуют прохождению воздуха, но имеют один недостаток — шумность. Но, учитывая, что на «заряженных» версиях авто стоит особый глушитель (иногда его вообще и не имеется), отличный свой шумностью, то такой недостаток (шумность воздушного фильтра) вообще не принимается во внимание.

Но какой фильтр следует покупать тем водителям, которые не захотят каждый раз менять картриджи в своих «сухих» фильтрах?

В этом случае можно будет попробовать установить «мокрый» фильтр, имеющий в своем составе минеральное масло.

Но нужно учитывать, что такие типы фильтров изначально считаются устаревшими.

Они устанавливаются исключительно на отечественные авто (например, на «ГАЗ») и имеют неважные показатели по очистке воздуха.

Проблемы с топливным датчиком? Это легко исправить! В этой статье будет изложен алгоритм действия. И все это вы сможете сделать своими руками!

Если не работает топливный датчик, то не спешите открывать панель и смотреть индикатор. Проблема здесь в другом месте. Но и починить его тоже легко.

Все необходимые инструменты:

1. набор головок,
2. фигурная отвертка,
3. тестер.

Первый этап

Выключаем двигатель и открываем заднее сидение. Под сидением находится крышка, плотно закрытая болтами. Это вход в топливный бак.

Обычно под нее подходит головка номер 10. Если нет, попробуйте 12 или 8. Аккуратно выкручиваем болты и открываем крышку. Мы там увидим контакт, который идет к топливному насосу.

Открываем его и аккуратно вынимаем. Постарайтесь, чтобы в топливный бак ничего не упало (гайки, болты). Итак, мы видим поплавок и скользящий контакт. Скользящий контакт и является поломкой.

Этап второй

Отделите контакт вместе с поплавком от системы топливного насоса. Теперь проверяем контакт с помощью нашего тестера (омметр). Он ничего не покажет.

Теперь надо пройтись наждачной бумагой на месте контакта и прочно зажать контакты между собой. Теперь омметр покажет нам некоторое сопротивление.

Этап третий

Теперь попробуем пошевелить поплавок вверх и вниз. Показания омметра меняются. В нашем случае топливный индикатор фактически является таким же омметром.

Теперь аккуратно все ставим на место. Соединяем провода, закрываем крышку и задвигаем сидение.

Теперь топливный индикатор работает!

Что делать если в дороге внезапно потек радиатор охлаждающей жидкости? Есть одно решение, которое сможет помочь на некоторое время остановить течь и даст время доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там ремонтом пробитого радиатора занялись профессионалы.

Народный способ экстренного ремонта радиатора

Таким решением, как ни странно, оказалось обычное куриное яйцо. Если в радиатор вылить одно яйцо, то течь странным образом прекращается. Это чудесное свойство давно знают опытные автолюбители.

Недавно, в популярной программе на канале Discovery – «Разрушители мифов», было проверено действие яйца на течь радиатора, и доказано, что яйцо действительно способно на некоторое время избавится от протекания пробитого радиатора.

Потек радиатор? Едем на СТО!

Также можно использовать специальную жидкость для остановки протечек системы охлаждения. Она, конечно, будет предпочтительней яйца, так как гарантирует, что не испортит радиатор и устранит протечку на более длительное время.

о она не так часто встречается в пути, как яйца, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

Так что, если вам не повезло пробить радиатор своего автомобиля в дороге, используйте яйцо и направляйтесь к ближайшему СТО. После ремонта радиатора и устранения протечки не забудьте хорошенько промыть систему охлаждения и залить туда новую жидкость.

С недавних пор автомобильные кондиционеры окончательно перестали быть предметом роскоши. Они устанавливаются на различных видах авто — от легковых до автобусов. Сейчас имеется большой выбор кондиционеров — с механическим или электрическим приводом. Но всех их объединяет одно — если их фильтры окончательно загрязнятся, то проблем со здоровьем у пассажиров и у самого водителя только прибавится — необходимо произвести замену фильтра кондиционера в автомобиле.

Это связано с тем, что на мокрых решетках радиаторов образуются обширные колонии болезнетворных бактерий, которые могут вызывать острые респираторные заболевания у окружающих.

А если не придать значение самим фильтрам, то в них неумолимо будут развиваться плесневелые грибки аспергиллы, которые могут вызвать опаснейшую форму грибковой пневмонии.

Самыми популярными на сегодняшний день являются простые поролоновые фильтры, которые способны очищать входящий воздух от взвешенных частиц. Такие фильтры удобны тем, что их может прочистить или отмыть любой водитель собственными силами и далее вновь установить под декоративную решетку кондиционера.

Более сложными считаются фильтры HEPA, изготовленные на пористой основе стекловолокна. Такие фильтры позволяют уже избавиться не только от механических частиц, но и от некоторых видов болезнетворных бактерий. Фильтры такого типа не положено мыть (иначе, они выйдут из строя). Их можно только пылесосить (здесь как раз подойдет автомобильный пылесос) или менять старые и изношенные фильтры на новые.

Когда же водитель озабочен чистым воздухом, не имеющим запаха придорожной гари, то в данном случае идеальным решением окажется установка фильтров из древесного угля. Как показывает практика последних лет, если водителю приходится ездить в относительно комфортных условиях (не имеется рядом лесных пожаров или песчаных бурь), то такие фильтры меняются раз в год. В иных обстоятельствах угольные фильтры меняются (они не моются!) гораздо чаще.

Но остается еще одно слабое звено — это сам испаритель. Если его не чистить на регулярной основе, то он становится натуральным рассадником бактерий. Чтобы не возникло проблем со здоровьем у окружающих, то испарители отмываются мыльной нейтральной водой или (если не имеется возможности влажной уборки), все решетки тщательно прочищаются ультразвуком. Конечно, последний вариант не отличается дешевизной, но в конечном итоге своевременная профилактика в виде замены фильтров положительно скажется на здоровье всех окружающих людей, которым приходится много времени проводить в полностью закрытом салоне автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любой механизм довольно сильно изнашивается. Не исключение и тормозные колодки автомобиля, срок службы которых напрямую зависит от стиля езды автовладельца. Чем больше водитель прибегает к резкому торможению, тем быстрее изнашиваются тормоза. Срок службы колодок также зависит от качества материалов, из которого изготовлены тормоза. Тормоза, тем не менее, когда-нибудь придется менять.

В этой статье мы постараемся разобраться, как произвести замену тормозов у себе в гараже. Помните, что явный признак «кончины» тормозных колодок – скрип.

С чего следует начать?

Для начала приподнимаем машину с помощью домкрата. Снимаем одно или пару колес, на которых вы планируете менять колодки. Далее аккуратно демонтируем суппорт и тщательно проверяем состояние пыльников на тормозах.
Если все в порядке и ничего подозрительного вы не обнаружили, менять пыльники не стоит, хотя иногда желательно это сделать, тем более цена не сильно «кусается».

Затем пробуем достать направляющие из скоб каждого тормозного диска. После завершения этой процедуры направляющие следует хорошо зачистить с помощью наждачки, чтобы убрать налет грязи и ржавчины. После этого смазываем направляющие скоб и надеваем пыльник, установив их на свое место.

Может возникнуть трудность с демонтажем направляющих. Из-за скопившейся влаги направляющие часто застревают в скобе. В такой ситуации необходимо немного подумать. Лучше всего разогреть направляющую колодки с помощью газового баллона-грелки. После этого пытаемся их раскрутить, используя гаечный ключ или любой другой подходящий инструмент. Делать это следует аккуратно, чтобы по неосторожности ничего не сломать.

Перед установкой новых колодок зачистите место их крепежа. Далее сжимаем цилиндр одного из суппортов при помощи специального инструмента. Если подходящего инструмента у вас не оказалось, можно использовать рукоятку молотка. Ставим ее на цилиндр и сильно надавливаем.

Иногда цилиндр можно прикрутить с помощью монтировки или обыкновенной отвертки. Вряд ли этот процесс окажется для вас сложнее, чем замена колеса.
Затем просто вставляем колодки в скобу и надеваем на них суппорт, которым нужно будет надежно закрутить. Если у вас есть масло, можно капнуть пару капель на резьбу болтов.

Замена тормозных колодок отнимет у вас порядка 60 – 80 минут. Если вы не хотите или не можете заменить колодки самостоятельно, обратитесь за помощью в автосервис, где за небольшие деньги специалисты сделают это за вас.

Водитель должен быть уверен в исправности управляемого им транспортного средства. Для того, чтобы исключить неожиданное возникновении неисправностей, необходимо регулярно проводить контроль технического состояния автомобиля. Особое внимание в этом вопросе следует уделять его ходовой части.

Подвеска машины является самой уязвимой её составляющей. Именно на ней отражаются все пойманные нами кочки, ямы и ухабы, её же элементы страдают из-за неправильной балансировки колёс. Поэтому каждый раз перед наступлением летнего или зимнего сезонов водитель должен произвести полный контроль состояния ходовой части автомобиля.

Продвинутые водители могут произвести проверку самостоятельно. Для этого нужно обладать минимальными знаниями об устройстве транспортного средства, а также иметь возможность загнать его на яму или поднять на подъёмнике. Тем, кто в своих способностях не уверен, лучше воспользоваться помощью профессионалов, отправившись на станцию технического обслуживания.

Как правило, контроль состояния подвески включает в себя осмотр всех её элементов на наличие видимых признаков выработки. Внимание уделяют рулевым тягам, косточкам, сайлент-блокам и амортизаторам. Обнаружение люфта в соединениях служит свидетельством выработки, то есть износа детали. На неисправность амортизаторов укажут следы выдавливаемой ими смазки, заметные на поверхности. 

Также стоит обратить внимание на состояние пыльников. Эти элементы, изготовленные из гофрированной резины, защищают трущиеся детали от грязи, летящей с дороги. Нарушение их герметичности говорит о необходимости замены пыльника. Защита подобного рода устанавливается на ШРУС, амортизаторы и тормозные цилиндры.

Не поленитесь приподнять автомобиль на домкрат и проверить, есть ли люфт в передних колёсах. Если диск легко качается снизу вверх, значит, настало время менять ступичный подшипник. Свободное болтание колеса по горизонтали служит свидетельством износа рулевых наконечников. После их замены требуется в обязательном порядке пройти регулировку развала-схождения колёс.

Стоит отметить, что детали ходовой части редко выходят из строя без предупреждения. Незадолго до поломки они начинают издавать посторонние звуки, обычно щелчки, сопровождающиеся глухими ударами, или же усиливающийся в момент разгона гул. При обнаружении чего-либо подобного стоит задуматься о необходимости посещения автосервиса при первой возможности. Чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Каждый автомобилист в своей жизни сталкивался с проблемой, когда машина не заводится. Как быть в такой ситуации? В случае если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, вам будет проще провести диагностику и исправить поломку, а как быть счастливым обладателям автомобилей с инжекторным двигателем. Одно дело если вы находитесь в крупном мегаполисе, где полно автосервисов и можно без труда воспользоваться автоэвакуатором. Однако, в жизни случаются ситуации когда нет возможности воспользоваться благами цивилизации. В этом случае вам придётся производить диагностику самостоятельно.

Неисправности, которые могут привести к подобным проблемам, могут быть серьёзными, а могут и не очень, при этом часто можно обойтись и без специального оборудования и даже чужой помощи. Для начала вам понадобится разрядник или мультиметра, стоят они копейки, но могут быть незаменимы в определённых ситуациях. При их отсутствии самым простым будет контрольная лампочка, для этого следует присоединить два проводка к лампочке для подсветки приборов, при этом мощность лампочки не должна превышать трёх Вт. Если вы будите использовать светодиодную лампочку, следует помнить о полярности, один конец должен быть подцеплен к минусу, другой к плюсу.

Все эти не хитрые приборы помогут вам определить наличие в свечах зажигания искры, так вам удастся понять, в свечах ли дело? Если со стартером всё в порядке. Переходим к следующему пункту, следует провести диагностику топливного насоса. Если у вас автомобиль отечественного автопрома, тогда при попытках завести машину вы услышите характерный звук, который будет исходить из-под заднего сиденья, если вы ничего не услышали, стоит проверить предохранители и главное реле. В марках ВАЗ-07,08,09 их следует искать под бардачком, в ВАЗ-10-й модели, необходимо открутить боковую крышку со стороны пассажирского сиденья.

После того, как вы убедитесь в исправности топливных предохранителей, переходите к проверке главного реле. Проверить его работоспособность просто, достаточно туда положить руку и вы почувствуйте характерный щелчок. В случае если с обеими реле всё в полном порядке, переходите к диагностике присутствия давления в рампе. Достоверная проверка осуществляется при помощи манометра, можно провести её и на глаз. В ВАЗовских авто, под защитным колпаком с другой стороны от подачи в конце рампы, находится золотник, нужно нажать на него. В моделях ГАЗ нужно отсоединить от рампы подающие трубочки.

Рабочее давлении в топливной системе составляет 2,8 атм, если манометр отсутствует, то при снятии подающих трубочек и надавливании на золотник вы сможете ощутить давление в системе. Далее необходимо включить топливный насос, при этом топливо должно поступать плавно, а давление будет постоянным без скачков. Если топливный насос исправен, а давления в системе по нолям, причин может быть несколько: забились топливные фильтры или топливопровод, неисправен насос или отсутствует топливо. После того, как вы убедитесь, что давление в топливной системе на должном уровне, остаётся проверить работоспособность системы зажигания и состояние свечей.

Для начала следует убедиться в наличие искрового заряда, так называемой «искры». Осуществлять её поиск, целесообразно при помощи разрядника. При этом необходимо помнить, что контроллер может выйти их строя, если вы положите свечу на корпус, это может привести к появлению большого сопротивления, которое и нанесёт урон контроллеру. Его повреждение может произойти и в результате образования большого промежутка при проверке возникновения искры на разрыв. Если вы достоверно установите, что причина неполадки автомобиля, заключается именно в отсутствии искры на инжекторе, то это отдельная тема для разговора.

Причины такого рода легко устранить самому, если же в результате вашей самостоятельной диагностики, вы полностью исключите неисправности в системе топливной подачи или системы зажигания, тогда причина поломки может быть куда серьёзнее, чем она показалась на первый взгляд. Причина может быть в поломке двигателя, тогда необходимо провести диагностику системы газораспределения, а так же выяснить, в котором состоянии находится цилиндропоршневая группа. В любом случае комплекс проблем будет куда серьёзнее.

При покупке автомобиля думайте о том, что вам наверняка когда-то придется его продавать, а от того, насколько хорошо сохраниться автомобиль, будет зависеть цена, за которую вы сможете его продать. Если новизна вашей машины будет только внешняя, то это добавит к её стоимости пару десятков тысяч рублей. Если же вам удастся сохранить в хорошем состоянии авто и внутри, то цена на него упадет ненамного даже после нескольких лет эксплуатации. Но даже если вы не собираетесь продавать свое авто, вы тем более должны быть заинтересованы в том, чтобы ваш автомобиль был как можно дольше как новенький. Так что же нужно делать для того, чтобы сохранить новизну своего авто?

Для начала, не стоит упускать из внимания заботу о внешнем виде обивки автомобиля. Вся внутренняя отделка и чехлы сидений требует периодической чистки. А для того, чтобы заводские чехлы идеально сохранились, можно купить другие, выбрав их на сайте http://balkanskyauto.ru. Для чистки салона можно воспользоваться ацетоном и мягкой губкой. Этот способ чистки удалит практически все пятна, а если пятна не сходят, закажите химчистку салона.

Так же, как бы банально это ни звучало, нужно мыть автомобили как можно чаще. И здесь дело совсем не в том, чтобы просто смыть грязь с кузова автомобиля. Дело в том, что мойка - это профилактика коррозии. Дорожная пыль несколько отличается от пыли домашней, так как она является несколько химически активной. Дорожная пыль, въедаясь в поверхность авто, повреждает лакокрасочное покрытие, вызывая его деформацию. Помимо этого, въевшаяся пыль реально вызывает коррозию.

Конечно же, лучше пользоваться услугами профессионалов и мыть автомобиль на автомойке. Если же у вас нет такой возможности, то не забывайте регулярно мыть автомобиль самостоятельно, используя шампуни, специальные щётки и полироли. Полироли-консерваторы, к примеру, замечательно защищают краску и препятствуют выгоранию краски. И даже если на кузове авто нет заметных глазу царапин, то использование полироли все равно будет совсем не лишним. Для очистки стёкол магазинную химию вполне может заменить нашатырный спирт, который разводится с водой в соотношении 1:2. При необходимости замены отдельной запчасти, уделите особое внимание тому, чтобы вся прилегающая к этой запчасти зона была чистой.

Ну и, конечно же, для того, чтобы ваш любимый автомобиль как можно дольше сохранял молодость, он должен стоять в кирпичном гараже, а не на открытой стоянке.

Дополнительные фары – это те элементы оптики, которые устанавливаются для усовершенствования автомобиля для езды в темное время суток. Поскольку штатная светотехника зачастую обеспечивает весьма средние показатели освещенности, то дополнительный свет способен создать максимальную видимость на трассе, а также бездорожье. Именно поэтому такие фары часто устанавливают на машину владельцы внедорожников, а также те, кто часто ездит ночами и в условиях плохой видимости. Чаще всего такая оптика делается светодиодной или ксеноновой. Наиболее предпочтительным представляется первый вариант, поскольку ксенон имеет слишком сильные параметры яркости и чаще ослепляет встречных водителей, что чревато возникновением ДТП.

Как подключается дополнительный свет?

Для подсоединения потребуются сами фары, реле, несколько предохранителей, а также проводка. Чаще всего все эти элементы идут в комплекте со светотехникой. Подключение фар осуществляется посредством предохранителя с малым показателем ампер, и по этой схеме управление связывается с замком зажигания. Провод с плюсовой маркировкой присоединяется к замку, после чего идет к кнопке подсветки на контакт 86 реле. Главный провод можно брать от проводки ближних, дальних или противотуманных фар. Первая схема более удобна, поскольку при вынимании ключа свет дополнительной оптики выключается.

Включение можно также сделать с помощью специального тумблера. Такое решение более оправдано по ряду причин:

• Фары дополнительного света могут иметь слишком большую яркость, особенно если они ксеноновые, и если включать и выключать обычный дальний свет в обычном режиме, придется то же самое делать с дополнительной оптикой, что снижает срок ее службы.
• Высокая яркость фар при сочетании с дальним светом может ослепить встречных водителей, что создает угрозу аварии, а также может ослепить и владельца самой машины, если поездка проходит в зимнее время.
• Высокие нагрузки на аккумулятор, и при неправильном расчете он прослужит гораздо меньше.

Оптимальная схема подключения подразумевает, что штатное устройство по переключению регулирует действие дальнего света, а дополнительная оптика включается по необходимости. Таким образом, можно включать дополнительные фары как отдельно, так и вместе с дальним светом, и длительность манипуляций со светом будет минимальной.

Причины неисправности турбин дизельных двигателей и их устранение

Перед выполнением ремонта турбины дизельного двигателя потребуется проведение компьютерной диагностики на СТО. Обратим внимание на основные неполадки, из-за которых может понадобиться внеплановое обслуживание турбины.

Первая причина

Из выхлопной трубы выходит черный дым, когда работает дизельный двигатель. Скорее всего, это связано с топливом, которое не полностью сгорает цилиндрах. Причина такой неисправности – нехватка воздуха, подаваемого в двигатель с помощью турбины.

Перед устранением данной проблемы нужно понять, почему двигатель внезапно начал испытывать нехватку воздуха. Здесь дело в разгерметизации патрубка, который связывает турбину и впускной коллектор. Кстати, черный дым из турбины можно наблюдать в другом случае, когда происходит разгерметизация на выходе из выпускного коллектора. Иными словами, количества выхлопных газов не хватает на крыльчатке турбины, из-за чего двигатель испытывает нехватку воздуха.

Чтобы устранить данную неполадку, нужно заменить патрубки. Если не поможет, значит проблема в соединительных элементах, которые следует немного подтянуть. На этом ремонт турбины можно считать успешно завершенным.

Вторая причина

Вы обнаружили, что из трубы выходит сизый дым. Это напрямую связано с попаданием моторного масла в выпускной коллектор. Возможно, масло попало туда из магистрали турбины, которая засорилась. В связи с этим снижается производительность масляного насоса, который уже не в состоянии подавать масло туда, куда нужно. В данном случае велик риск засорения выпускного коллектора. Для устранения указанной проблемы необходимо промыть масляные магистрали и заменить подшипники.
Намного сложнее обстоит дело с ремонтом турбины вариативного типа. Такие турбины обладают вакуумным способом регулировки различных крыльчаток. Эти турбины очень часто страдают сбоями при переключении на нужную крыльчатку в тот момент, когда двигатель работает на высоких оборотах. Признаки данной проблемы следующие: двигателю не хватает воздуха, ДВС работает не на полную мощность. Чтобы устранить дефект, нужно тщательно прочистить внутреннюю поверхность турбину, в которой собирается много слоев пыли и грязи.