Тэг: ремонт

За время 5-7 летней эксплуатации автомобиля, в системе охлаждения двигателя, накапливаются различные отложения от взаимодействия тосола с прокладками, герметиком, металлами, это ведет к уменьшению давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения и как следствие, возникает перегрев двигателя.

Что такое перегрев двигателя?

Вследствие возникновения превышающей норму температуры в блоке двигателя, возникает повышенный износ всех узлов и механизмов двигателя, страшен даже не кратковременный износ деталей во время перегрева, а изменение свойств металла, из которого они сделаны. Двигатель, который был перегрет, уже не сможет отвечать номинальным характеристикам, и будет требовать капитального ремонта.

Причины перегрева 

За исключением халатности водителя, причинами перегрева обычно являются, поломки механизма термостата, образование течи тосола из-под хомутов патрубков или из самих патрубков. Бывают случаи, когда разрушается прокладка между двигателем и головкой, это тоже может привести к перегреву, кроме того выход из строя температурного датчика, может лишить возможности, обратить внимание на перегрев, поэтому необходимо во время движения, держать под контролем приборною панель. Если стрелка тахометра, не показывает привычные значения, а мощность двигателя падает, даже если стрелка температуры, находится в пределах нормы, необходимо заглушить двигатель и визуально проверить уровень жидкости в бачке.

Радиатор 

Засорение радиатора, это одна из наиболее частых причин перегрева двигателя, особенно если в охладительной системе, находилась вода. Трубки и спускной кран радиатора, являются местом, где скапливается большинство отходов функционирования системы охлаждения, поэтому желательно раз в несколько лет, промывать радиатор большим напором воды.

Термостат 

Если причиной перегрева двигателя, является термостат, то при возможности лучше его заменить, но если заменить нет возможности, то можно попытаться произвести ремонт, для начала ремонта, необходимо проверить работоспособность термочувствительного элемента, перепускного и основного клапанов, пружин, поршня. После выяснения причины, нужно заменить поврежденные детали. Так же, нужно учитывать, что поломки термостата, могут привести к движению охлаждающей жидкости по большому кругу системы охлаждения, в результате чего, двигатель не сможет набрать рабочею температуру, что тоже негативно сказывается на долговечности деталей.

Советы 

Всегда перед выездом, проверяйте уровень охлаждающей жидкости в бачке. Всегда заливайте в систему охлаждения тосол, нельзя для охлаждения, использовать воду. Всегда имейте в машине 1-литр тосола той же марки, что и тосол, который залит в систему охлаждения.

В период ремонтных работ двигателя приходится достаточно часто снимать с шатунов поршни.

Операция выполняется различными способами, все зависит от формата конструкции поршня. Он может быть с плавающим или же с запрессованным пальцем. В конструкциях, где палец плавающий, требуется изначально удалить из канавок стопорные кольца. С этой целью под кольцо заводится отточенный инструмент, кольцо стопорное осторожно поддевается, извлекается из канавки. Чтобы снять кольца, надо чуть сдвинуть поршневой палец – он не должен мешать выходу кольца.

Для того чтобы это кольцо не соскочило, нужно его придерживать пальцем. Лучше придерживать рукой поршень с шатуном и на весу. Если палец обладает неподвижной посадкой в шатуне, то тогда он выпрессовывается на прессе приводом или гидравлическим домкратом. Используют специальные радиусные подкладки. При этом радиус элемента должен быть в пределах 1-5 миллиметров чуть больше размера радиуса цилиндра. В противном случае возможна поломка поршня. Выпрессовывается этот палец ступенчатой оправкой, где есть центрирующий пояс. Он помещается в отверстие пальца. Диаметр наружный меньше диаметра такого пальца быть не должен.

Бывают поршни от американских двигателей, которые обладают холодильником, продолженным вниз. Получается, что применение радиусной подкладки спровоцирует перекос и поломку поршня. Здесь устанавливают дополнительную подкладку. Выручает иногда плоская подкладка, у которой имеется отверстие. Она обеспечивает опору поршня на холодильник. Освободив и сняв шатун часто палец «закусывает» по отверстию бобышек поршня. Чтобы снять палец, используют ступенчатую оправку. Ею можно выбить палец из отверстия, придерживая поршень на весу.

Потребуется разборка масляного насоса при выполнении сложного ремонта авто, ремонта двигателя. Эта деятельность позволяет убрать грязь, скопившаяся в каналах корпуса, уточнить состояние шестерен, корпуса, определить зазоры в деталях, проверить функциональность редукционного клапана. Это необходимо выполнять, чтобы обеспечить качественный ремонт машины.

Вне зависимости от конструктивной схемы масляные насосы обладают корпусом с шестернями, наделены крышкой. Чтобы разобрать, необходимо отвернуть болты, которые соединяют крышку с корпусом, снять саму крышку. Если у насоса шестерни внутреннего зацепления, привод от передней части коленвала, то крышка может крепиться даже винтами, у которых потайные головки. Здесь предстоит применять ударную отвертку. Надо соблюдать осторожность, корпус повредить нельзя, опирая его неправильно.

Редко встречаются конструкции с маркировкой TOYOTA, здесь шестерня (шкив и звездочка) привода вместе с ведущей шестерней насоса на валик напрессованы с двух сторон. Такие насосы, обычно, не получается разобрать традиционными способами. Следовательно, контроль состояния этих компонентов приходится выполнять без разборки узла.

Обнаружив существенный износ в таком насосе, приходится менять устройство, или использовать хитрые способы разборки (например, высверливанием валика). Совершенно не представляет сложности разобрать редукционный клапан, это очевидная операция.

Стоит помнить, что не все двигатели имеют редукционный клапан в корпусе насоса. Он может находиться на переходнике фильтра масляного, который располагается на блоке цилиндров.

Известно, что самым злостным врагом для карбюратора является грязное топливо. Довольно часто оно является основной причиной сбоя в процессе смешивания топлива и воздуха: либо мало воздуха, зато много топлива, либо наоборот. Естественно, это негативно отображается на функционировании двигателя. Поэтому периодично должна проходить чистка карбюратора.

Для того чтобы определить состав смешивания, необходимо с помощью специального анализатора протестировать выхлопные газы. Это устройство измеряет уровень кислорода, угарного газа и углеводорода.

Свечи зажигания тоже могут показать ошибки в смешивании. В том случае, если пропорция смеси правильная, то машинные свечи являются серо-коричневыми.

Переизбыток воздуха – это светло-серый или белый цвет, а переизбыток топлива – черный.

После того как вы определитесь с составом, можно переходить к осмотру карбюратора. Если наблюдается нагар и ржавчина, то потребуется срочная чистка карбюратора.

Чтобы произвести данную процедуру, вам понадобятся такие материалы:

• чистые тряпки;
• инструкции к авто;
• резиновые перчатки;
• очиститель карбюратора (купить можно во всех автомобильных магазинах);
• стеклянная или металлическая банка;
• палочки или зубочистки;
• сжатый воздух в баллончике;
• защитные очки;
• гаечные ключи или отвертки,
• старая одежда.

Итак, как проходит чистка карбюратора

Прежде чем начать, следует внимательно изучить инструкцию к применению карбюраторного очистителя, который является токсичным и быстро воспламеняемым. Работы должны проходить в хорошо проветриваемом помещении.

После этого снимите и разберите карбюратор. Теперь уже придется почитать инструкцию по автомобильному ремонту. Каждый компонент карбюратора чистить нужно отдельно.

Все резиновые и пластмассовые детали уберите, потому как очиститель довольно легко может их повредить. Остальные мелкие металлические детали можете положить в банку, предварительно налив туда очистителя и поставив на некоторое время (при этом нужно не забывать периодически помешивать). Большие детали чистятся зубной щеткой или зубочистками под струей воды. Выходные клапана и отверстия прочищайте аэрозолем или сжатым воздухом.

После проделанной работы необходимо хорошо просушить и собрать карбюратор, после чего установить на авто и настроить.

Как правило, необходимость ремонтировать печку возникает в период наступления холодов. Прохладным утром Вы запускаете отопитель, а вот тепла нет. Ехать в автосервис не очень хочется, и денег нет. Ремонт своими руками поможет сэкономить средства, позволит разобраться в системе отопления автомобиля.

Для этого пригодятся запасные части, подходящие для системы отопления (охлаждения) и охлаждающая жидкость.

Изначально отыщите неисправность.

Возможно, что вентилятор функционирует, но поступает холодный воздух. Тогда дотроньтесь до трубок, направляемых к печке от радиатора. Бывает, что одна такая трубка холодная, но вторая — горячая. Значит, нарушен режим циркуляции воды. Или обе горячие трубки – здесь нарушен формат циркуляции воздуха.

Двигатель автомобиля в этом случае должен хорошо прогреваться. Уточните, открыт ли у печки краник, функционируют ли тяги, которые его запускают в работу. Краник должен полностью открываться и закрываться, подтеков тоже быть не должно. Неисправные компоненты замените качественными изделиями.

Опытные автовладельцы выбрасывают краник, но на его место устанавливают отрезок трубы. Система охлаждения должна быть заполнена жидкостью.

Желательно долить до края горловины, затем несколько раз утопите резко педаль газа. Такая процедура избавит от воздушных пробок систему охлаждения. Лучше транспортное средство установить на возвышение передними колесами. Причинами отказа печки часто становится засоренный радиатор. Следует просто промыть систему охлаждения.

Заслонки системы отопления обычно переводят от крайнего положения в противоположное, заеданий быть не должно. Осмотрите заслонки, они не должны быть с трещинами, тяги приводов должны быть только исправными.

Радиатор отопителя тоже надо проверить: эксплуатируя авто в летний период оборудование может быть забитым мусором. Вентилятор печки не работает — разберите систему отопления, уточните исправность крыльчатки этого вентилятора, состояние, функциональность электродвигателя печки. Сразу меняйте сломавшиеся детали, узлы. Если обнаружили поломку моторчика, не выбрасывайте деталь. Надо проверить, есть ли питание на клеммах.

Бывают случаи, когда причинами отказа вентилятора становились неисправности системы управления, даже обычный обрыв питающего провода повлияет. Отыщите в салоне авто вентиляционные отверстия. Обычно, размещаются они на дверях. При засорении может образовываться в салоне повышенное давление в период работы печки.

Данное явление еще является барьером для поступления в салон теплого воздуха. Достаточно прочистить отверстия вентиляционные, постараться приоткрывать окна во время поездки , включать отопление.

С приходом холодной погоды всем водителям следует обратить внимание на главную составляющую любого двигателя внутреннего сгорания — его воздушные фильтры. Если бы таких фильтров не существовало в природе, то ресурс любого двигателя оказался бы коротким. Часто приходилось бы делать переборку двигателя, а то и его капремонт.

Но если использовать соответствующие фильтры, то ресурс любого двигателя можно будет увеличить на порядок.

Но когда наступает лето, то все водители заранее соглашаются с тем, что пыли и любой грязи на автодорогах только прибавится. И когда наступает осень с ее первыми дождями, то некоторая часть водителей халатно относится к тому, чтобы своевременно заменить забившиеся от летней пыли фильтры на новые.

Так какие фильтры следует выбирать на осенне-зимний сезон?

Самыми популярными изначально считаются сухие фильтры, которые в своем пластиковом корпусе имеют специальные картриджи из мягкой бумаги (часто используются материалы немецких фирм), способные очищать входящий поток воздуха до отметки 99.6%!

Тем самым, тщательно очищенный воздух будет попадать в камеру сгорания двигателя.

Но некоторым водителям, которые основательно занимаются тюнингом собственных авто, такая степень очистки воздуха может оказаться чрезмерной, т.к. она будет несколько снижать мощность двигателя.

Чтобы мощность двигателя постоянно находилась на своем заданном уровне, имеет смысл обратить внимание на фильтры нулевого сопротивления, которые традиционно изготавливаются в конусном исполнении.

Такие фильтры вообще не препятствуют прохождению воздуха, но имеют один недостаток — шумность. Но, учитывая, что на «заряженных» версиях авто стоит особый глушитель (иногда его вообще и не имеется), отличный свой шумностью, то такой недостаток (шумность воздушного фильтра) вообще не принимается во внимание.

Но какой фильтр следует покупать тем водителям, которые не захотят каждый раз менять картриджи в своих «сухих» фильтрах?

В этом случае можно будет попробовать установить «мокрый» фильтр, имеющий в своем составе минеральное масло.

Но нужно учитывать, что такие типы фильтров изначально считаются устаревшими.

Они устанавливаются исключительно на отечественные авто (например, на «ГАЗ») и имеют неважные показатели по очистке воздуха.

Проблемы с топливным датчиком? Это легко исправить! В этой статье будет изложен алгоритм действия. И все это вы сможете сделать своими руками!

Если не работает топливный датчик, то не спешите открывать панель и смотреть индикатор. Проблема здесь в другом месте. Но и починить его тоже легко.

Все необходимые инструменты:

1. набор головок,
2. фигурная отвертка,
3. тестер.

Первый этап

Выключаем двигатель и открываем заднее сидение. Под сидением находится крышка, плотно закрытая болтами. Это вход в топливный бак.

Обычно под нее подходит головка номер 10. Если нет, попробуйте 12 или 8. Аккуратно выкручиваем болты и открываем крышку. Мы там увидим контакт, который идет к топливному насосу.

Открываем его и аккуратно вынимаем. Постарайтесь, чтобы в топливный бак ничего не упало (гайки, болты). Итак, мы видим поплавок и скользящий контакт. Скользящий контакт и является поломкой.

Этап второй

Отделите контакт вместе с поплавком от системы топливного насоса. Теперь проверяем контакт с помощью нашего тестера (омметр). Он ничего не покажет.

Теперь надо пройтись наждачной бумагой на месте контакта и прочно зажать контакты между собой. Теперь омметр покажет нам некоторое сопротивление.

Этап третий

Теперь попробуем пошевелить поплавок вверх и вниз. Показания омметра меняются. В нашем случае топливный индикатор фактически является таким же омметром.

Теперь аккуратно все ставим на место. Соединяем провода, закрываем крышку и задвигаем сидение.

Теперь топливный индикатор работает!

Что делать если в дороге внезапно потек радиатор охлаждающей жидкости? Есть одно решение, которое сможет помочь на некоторое время остановить течь и даст время доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там ремонтом пробитого радиатора занялись профессионалы.

Народный способ экстренного ремонта радиатора

Таким решением, как ни странно, оказалось обычное куриное яйцо. Если в радиатор вылить одно яйцо, то течь странным образом прекращается. Это чудесное свойство давно знают опытные автолюбители.

Недавно, в популярной программе на канале Discovery – «Разрушители мифов», было проверено действие яйца на течь радиатора, и доказано, что яйцо действительно способно на некоторое время избавится от протекания пробитого радиатора.

Потек радиатор? Едем на СТО!

Также можно использовать специальную жидкость для остановки протечек системы охлаждения. Она, конечно, будет предпочтительней яйца, так как гарантирует, что не испортит радиатор и устранит протечку на более длительное время.

о она не так часто встречается в пути, как яйца, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

Так что, если вам не повезло пробить радиатор своего автомобиля в дороге, используйте яйцо и направляйтесь к ближайшему СТО. После ремонта радиатора и устранения протечки не забудьте хорошенько промыть систему охлаждения и залить туда новую жидкость.

Ни для кого не секрет, что любой механизм довольно сильно изнашивается. Не исключение и тормозные колодки автомобиля, срок службы которых напрямую зависит от стиля езды автовладельца. Чем больше водитель прибегает к резкому торможению, тем быстрее изнашиваются тормоза. Срок службы колодок также зависит от качества материалов, из которого изготовлены тормоза. Тормоза, тем не менее, когда-нибудь придется менять.

В этой статье мы постараемся разобраться, как произвести замену тормозов у себе в гараже. Помните, что явный признак «кончины» тормозных колодок – скрип.

С чего следует начать?

Для начала приподнимаем машину с помощью домкрата. Снимаем одно или пару колес, на которых вы планируете менять колодки. Далее аккуратно демонтируем суппорт и тщательно проверяем состояние пыльников на тормозах.
Если все в порядке и ничего подозрительного вы не обнаружили, менять пыльники не стоит, хотя иногда желательно это сделать, тем более цена не сильно «кусается».

Затем пробуем достать направляющие из скоб каждого тормозного диска. После завершения этой процедуры направляющие следует хорошо зачистить с помощью наждачки, чтобы убрать налет грязи и ржавчины. После этого смазываем направляющие скоб и надеваем пыльник, установив их на свое место.

Может возникнуть трудность с демонтажем направляющих. Из-за скопившейся влаги направляющие часто застревают в скобе. В такой ситуации необходимо немного подумать. Лучше всего разогреть направляющую колодки с помощью газового баллона-грелки. После этого пытаемся их раскрутить, используя гаечный ключ или любой другой подходящий инструмент. Делать это следует аккуратно, чтобы по неосторожности ничего не сломать.

Перед установкой новых колодок зачистите место их крепежа. Далее сжимаем цилиндр одного из суппортов при помощи специального инструмента. Если подходящего инструмента у вас не оказалось, можно использовать рукоятку молотка. Ставим ее на цилиндр и сильно надавливаем.

Иногда цилиндр можно прикрутить с помощью монтировки или обыкновенной отвертки. Вряд ли этот процесс окажется для вас сложнее, чем замена колеса.
Затем просто вставляем колодки в скобу и надеваем на них суппорт, которым нужно будет надежно закрутить. Если у вас есть масло, можно капнуть пару капель на резьбу болтов.

Замена тормозных колодок отнимет у вас порядка 60 – 80 минут. Если вы не хотите или не можете заменить колодки самостоятельно, обратитесь за помощью в автосервис, где за небольшие деньги специалисты сделают это за вас.

Каждый автомобилист в своей жизни сталкивался с проблемой, когда машина не заводится. Как быть в такой ситуации? В случае если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, вам будет проще провести диагностику и исправить поломку, а как быть счастливым обладателям автомобилей с инжекторным двигателем. Одно дело если вы находитесь в крупном мегаполисе, где полно автосервисов и можно без труда воспользоваться автоэвакуатором. Однако, в жизни случаются ситуации когда нет возможности воспользоваться благами цивилизации. В этом случае вам придётся производить диагностику самостоятельно.

Неисправности, которые могут привести к подобным проблемам, могут быть серьёзными, а могут и не очень, при этом часто можно обойтись и без специального оборудования и даже чужой помощи. Для начала вам понадобится разрядник или мультиметра, стоят они копейки, но могут быть незаменимы в определённых ситуациях. При их отсутствии самым простым будет контрольная лампочка, для этого следует присоединить два проводка к лампочке для подсветки приборов, при этом мощность лампочки не должна превышать трёх Вт. Если вы будите использовать светодиодную лампочку, следует помнить о полярности, один конец должен быть подцеплен к минусу, другой к плюсу.

Все эти не хитрые приборы помогут вам определить наличие в свечах зажигания искры, так вам удастся понять, в свечах ли дело? Если со стартером всё в порядке. Переходим к следующему пункту, следует провести диагностику топливного насоса. Если у вас автомобиль отечественного автопрома, тогда при попытках завести машину вы услышите характерный звук, который будет исходить из-под заднего сиденья, если вы ничего не услышали, стоит проверить предохранители и главное реле. В марках ВАЗ-07,08,09 их следует искать под бардачком, в ВАЗ-10-й модели, необходимо открутить боковую крышку со стороны пассажирского сиденья.

После того, как вы убедитесь в исправности топливных предохранителей, переходите к проверке главного реле. Проверить его работоспособность просто, достаточно туда положить руку и вы почувствуйте характерный щелчок. В случае если с обеими реле всё в полном порядке, переходите к диагностике присутствия давления в рампе. Достоверная проверка осуществляется при помощи манометра, можно провести её и на глаз. В ВАЗовских авто, под защитным колпаком с другой стороны от подачи в конце рампы, находится золотник, нужно нажать на него. В моделях ГАЗ нужно отсоединить от рампы подающие трубочки.

Рабочее давлении в топливной системе составляет 2,8 атм, если манометр отсутствует, то при снятии подающих трубочек и надавливании на золотник вы сможете ощутить давление в системе. Далее необходимо включить топливный насос, при этом топливо должно поступать плавно, а давление будет постоянным без скачков. Если топливный насос исправен, а давления в системе по нолям, причин может быть несколько: забились топливные фильтры или топливопровод, неисправен насос или отсутствует топливо. После того, как вы убедитесь, что давление в топливной системе на должном уровне, остаётся проверить работоспособность системы зажигания и состояние свечей.

Для начала следует убедиться в наличие искрового заряда, так называемой «искры». Осуществлять её поиск, целесообразно при помощи разрядника. При этом необходимо помнить, что контроллер может выйти их строя, если вы положите свечу на корпус, это может привести к появлению большого сопротивления, которое и нанесёт урон контроллеру. Его повреждение может произойти и в результате образования большого промежутка при проверке возникновения искры на разрыв. Если вы достоверно установите, что причина неполадки автомобиля, заключается именно в отсутствии искры на инжекторе, то это отдельная тема для разговора.

Причины такого рода легко устранить самому, если же в результате вашей самостоятельной диагностики, вы полностью исключите неисправности в системе топливной подачи или системы зажигания, тогда причина поломки может быть куда серьёзнее, чем она показалась на первый взгляд. Причина может быть в поломке двигателя, тогда необходимо провести диагностику системы газораспределения, а так же выяснить, в котором состоянии находится цилиндропоршневая группа. В любом случае комплекс проблем будет куда серьёзнее.

Ремонт подвески

Ремонт подвески и замена охлаждающей жидкостиОдин из наиболее часто встречающихся видов неисправности автомобилей- проблемы с подвеской. Чтобы понять важность подвесок для автомобиля, мы должны определить что они делают. Итак, подвеска- это связующее звено рамы автомобиля с мостами или непосредственно колесами. Главная ее функция- смягчать удары при проезде неровных участков дорожного полотна. Состоит подвеска из трех частей: направляющее, упругое (для смягчения) и гасящее (нивелирующее) устройства. Классификация подвесок зависимо от типа крепления: зависимые и независимые. К первым относятся подвески, в которых крепкая балка связывает оба колеса оси. Движение одного колеса приводит в движение второе. Независимые подвески- это тип подвесок, когда колеса подвешены независимо. В этом случае колеса в различных плоскостях могут независимо друг от друга приводится в движение.

Основные возможные технические проблемы:

• проблемы с рычагами подвески (износ шарниров)
• стирание резьбы на резиновых втулках рычагов подвески
• повреждение амортизаторов (износ втулок проушин или ослабление креплений)
• недостаток в смазке различных частей подвески, который привел к ее износу
• проблемы с усилителем рычагов (в основном верхнего)
• уменьшение зазора в подшипниках или замена подшипников.

Перечень работ, выполняемых сотрудниками сервиса:

• диагностика и ремонт подвески наиболее распространенных марок автомобилей
• замена основных частей подвесок. Сотрудники быстро установят на ваш автомобиль новые стабилизаторы поперечной устойчивости, колодки, подшипники, рулевые наконечники, пружины, стойки и другие детали подвески.

Обращайтесь в наш автосервис. Квалифицированные специалисты окажут быструю и качественную помощь вашему железному другу!

Замена охлаждающей жидкости

Проблема выхода автомобиля из строя по причине некорректного использования хозяином охлаждающей жидкости до сих пор актуальна. Почему? Многие люди на этом экономят. Просто берут в качестве охладителя используют обычную воду. Вроде бы это все правильно, но есть много побочных явлений. Во-первых, следует учитывать температурный режим в нашем климатическом поясе. Зимой температура двигателя очень часто опускаяется ниже 0 градусов. Если в этот момент в радиаторе находитсявода, то происходит разрыв двигателя и радиатора. Кто не знает химию, объясним. При замерзании вода расширяется на 9% в объеме. Летом происходит обратный процесс. Часто встречали, наверное, стоящий на обочине дороги автомобиль с открытым капотом, из которого идут клубы дыма? Конечно, часто. Опять вспомним химию. При какой температуре вода начинает кипеть? Больше 100 градусов. Двигатель в жаркий период очень часто нагревается до такой температуры и даже выше. Для избежание всех проблем мы бы советовали вам использовать охлаждающию жидкость, смешанную с антифризом.

Плановая замена охлаждающей жидкости должна происходить один раз в два года или каждые 60000 км. пробега вашего автомобиля. Но бывают случаи, когда возникает необходимость внеплановой замены жидкости:

• образование желеобразной массы на поверхности расширительного бочка
• при температуре до -15 градусов антифриз превращается в кашицу.

Добавим также, что замену охлаждающей жидкости необходимо обязательно проводить после любых работ на системе охлаждения вашего автомобиля. Безусловно, лучше это делать в условиях автосервиса, где квалифицированные специалисты сделают свою работу очень профессионально и в максимально сжатые сроки.