НОВОСТИ

С приходом холодной погоды всем водителям следует обратить внимание на главную составляющую любого двигателя внутреннего сгорания — его воздушные фильтры. Если бы таких фильтров не существовало в природе, то ресурс любого двигателя оказался бы коротким. Часто приходилось бы делать переборку двигателя, а то и его капремонт.

Но если использовать соответствующие фильтры, то ресурс любого двигателя можно будет увеличить на порядок.

Но когда наступает лето, то все водители заранее соглашаются с тем, что пыли и любой грязи на автодорогах только прибавится. И когда наступает осень с ее первыми дождями, то некоторая часть водителей халатно относится к тому, чтобы своевременно заменить забившиеся от летней пыли фильтры на новые.

Так какие фильтры следует выбирать на осенне-зимний сезон?

Самыми популярными изначально считаются сухие фильтры, которые в своем пластиковом корпусе имеют специальные картриджи из мягкой бумаги (часто используются материалы немецких фирм), способные очищать входящий поток воздуха до отметки 99.6%!

Тем самым, тщательно очищенный воздух будет попадать в камеру сгорания двигателя.

Но некоторым водителям, которые основательно занимаются тюнингом собственных авто, такая степень очистки воздуха может оказаться чрезмерной, т.к. она будет несколько снижать мощность двигателя.

Чтобы мощность двигателя постоянно находилась на своем заданном уровне, имеет смысл обратить внимание на фильтры нулевого сопротивления, которые традиционно изготавливаются в конусном исполнении.

Такие фильтры вообще не препятствуют прохождению воздуха, но имеют один недостаток — шумность. Но, учитывая, что на «заряженных» версиях авто стоит особый глушитель (иногда его вообще и не имеется), отличный свой шумностью, то такой недостаток (шумность воздушного фильтра) вообще не принимается во внимание.

Но какой фильтр следует покупать тем водителям, которые не захотят каждый раз менять картриджи в своих «сухих» фильтрах?

В этом случае можно будет попробовать установить «мокрый» фильтр, имеющий в своем составе минеральное масло.

Но нужно учитывать, что такие типы фильтров изначально считаются устаревшими.

Они устанавливаются исключительно на отечественные авто (например, на «ГАЗ») и имеют неважные показатели по очистке воздуха.

Как правильно подобрать диски к автомобилю? На что кроме внешних свойств следует обращать внимание?

У колесного диска есть два важных параметра: вес и прочность. Вес диска влияет на динамику и маневренность автомобиля, а прочность является залогом его долговечности и безопасности. Технические характеристики автомобилей при выборе дисков не имеют никакого значения: для авто любых типов и размеров шасси выпускаются разнообразные диски.

Диски бывают штампованными, легкосплавными коваными и легкосплавными литыми.

Штампованные, как правило, имеют незамысловатую форму. Они довольно тяжелы и могут ржаветь. Однако такие диски дешевле других и вполне ремонтопригодны.

Литые диски, изготовленные из легкосплавного металла, более красивые, чем штампованные. Самые лучшие и дорогие экземпляры вообще могут быть эксклюзивными.

Такие диски обладают неплохими прочностными характеристиками и сравнительно малым весом. Они менее подвержены коррозии, чем штампованные. Однако, они не выдерживают сильных механических нагрузок и могут треснуть, если колесо попадет на ухабину при большой скорости.Ремонту литые диски не подлежат, а стоимость их вдвое выше, чем штампованных. Диски кованые легкосплавные очень прочны: они могут выдержать серьезные механические воздействия, ничуть при этом не пострадав. Служат такие диски гораздо дольше, чем литые, но и цена их довольно высока.

Тем кто любит высокую скорость или ездит по сложной, неровной дороге (например, на охоту или рыбалку) рекомендуется выбирать такие диски, где большое количество спиц: они прочнее остальных.

Проблемы с топливным датчиком? Это легко исправить! В этой статье будет изложен алгоритм действия. И все это вы сможете сделать своими руками!

Если не работает топливный датчик, то не спешите открывать панель и смотреть индикатор. Проблема здесь в другом месте. Но и починить его тоже легко.

Все необходимые инструменты:

1. набор головок,
2. фигурная отвертка,
3. тестер.

Первый этап

Выключаем двигатель и открываем заднее сидение. Под сидением находится крышка, плотно закрытая болтами. Это вход в топливный бак.

Обычно под нее подходит головка номер 10. Если нет, попробуйте 12 или 8. Аккуратно выкручиваем болты и открываем крышку. Мы там увидим контакт, который идет к топливному насосу.

Открываем его и аккуратно вынимаем. Постарайтесь, чтобы в топливный бак ничего не упало (гайки, болты). Итак, мы видим поплавок и скользящий контакт. Скользящий контакт и является поломкой.

Этап второй

Отделите контакт вместе с поплавком от системы топливного насоса. Теперь проверяем контакт с помощью нашего тестера (омметр). Он ничего не покажет.

Теперь надо пройтись наждачной бумагой на месте контакта и прочно зажать контакты между собой. Теперь омметр покажет нам некоторое сопротивление.

Этап третий

Теперь попробуем пошевелить поплавок вверх и вниз. Показания омметра меняются. В нашем случае топливный индикатор фактически является таким же омметром.

Теперь аккуратно все ставим на место. Соединяем провода, закрываем крышку и задвигаем сидение.

Теперь топливный индикатор работает!

Что делать если в дороге внезапно потек радиатор охлаждающей жидкости? Есть одно решение, которое сможет помочь на некоторое время остановить течь и даст время доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там ремонтом пробитого радиатора занялись профессионалы.

Народный способ экстренного ремонта радиатора

Таким решением, как ни странно, оказалось обычное куриное яйцо. Если в радиатор вылить одно яйцо, то течь странным образом прекращается. Это чудесное свойство давно знают опытные автолюбители.

Недавно, в популярной программе на канале Discovery – «Разрушители мифов», было проверено действие яйца на течь радиатора, и доказано, что яйцо действительно способно на некоторое время избавится от протекания пробитого радиатора.

Потек радиатор? Едем на СТО!

Также можно использовать специальную жидкость для остановки протечек системы охлаждения. Она, конечно, будет предпочтительней яйца, так как гарантирует, что не испортит радиатор и устранит протечку на более длительное время.

о она не так часто встречается в пути, как яйца, которые можно найти в любом продуктовом магазине.

Так что, если вам не повезло пробить радиатор своего автомобиля в дороге, используйте яйцо и направляйтесь к ближайшему СТО. После ремонта радиатора и устранения протечки не забудьте хорошенько промыть систему охлаждения и залить туда новую жидкость.

С недавних пор автомобильные кондиционеры окончательно перестали быть предметом роскоши. Они устанавливаются на различных видах авто — от легковых до автобусов. Сейчас имеется большой выбор кондиционеров — с механическим или электрическим приводом. Но всех их объединяет одно — если их фильтры окончательно загрязнятся, то проблем со здоровьем у пассажиров и у самого водителя только прибавится — необходимо произвести замену фильтра кондиционера в автомобиле.

Это связано с тем, что на мокрых решетках радиаторов образуются обширные колонии болезнетворных бактерий, которые могут вызывать острые респираторные заболевания у окружающих.

А если не придать значение самим фильтрам, то в них неумолимо будут развиваться плесневелые грибки аспергиллы, которые могут вызвать опаснейшую форму грибковой пневмонии.

Самыми популярными на сегодняшний день являются простые поролоновые фильтры, которые способны очищать входящий воздух от взвешенных частиц. Такие фильтры удобны тем, что их может прочистить или отмыть любой водитель собственными силами и далее вновь установить под декоративную решетку кондиционера.

Более сложными считаются фильтры HEPA, изготовленные на пористой основе стекловолокна. Такие фильтры позволяют уже избавиться не только от механических частиц, но и от некоторых видов болезнетворных бактерий. Фильтры такого типа не положено мыть (иначе, они выйдут из строя). Их можно только пылесосить (здесь как раз подойдет автомобильный пылесос) или менять старые и изношенные фильтры на новые.

Когда же водитель озабочен чистым воздухом, не имеющим запаха придорожной гари, то в данном случае идеальным решением окажется установка фильтров из древесного угля. Как показывает практика последних лет, если водителю приходится ездить в относительно комфортных условиях (не имеется рядом лесных пожаров или песчаных бурь), то такие фильтры меняются раз в год. В иных обстоятельствах угольные фильтры меняются (они не моются!) гораздо чаще.

Но остается еще одно слабое звено — это сам испаритель. Если его не чистить на регулярной основе, то он становится натуральным рассадником бактерий. Чтобы не возникло проблем со здоровьем у окружающих, то испарители отмываются мыльной нейтральной водой или (если не имеется возможности влажной уборки), все решетки тщательно прочищаются ультразвуком. Конечно, последний вариант не отличается дешевизной, но в конечном итоге своевременная профилактика в виде замены фильтров положительно скажется на здоровье всех окружающих людей, которым приходится много времени проводить в полностью закрытом салоне автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любой механизм довольно сильно изнашивается. Не исключение и тормозные колодки автомобиля, срок службы которых напрямую зависит от стиля езды автовладельца. Чем больше водитель прибегает к резкому торможению, тем быстрее изнашиваются тормоза. Срок службы колодок также зависит от качества материалов, из которого изготовлены тормоза. Тормоза, тем не менее, когда-нибудь придется менять.

В этой статье мы постараемся разобраться, как произвести замену тормозов у себе в гараже. Помните, что явный признак «кончины» тормозных колодок – скрип.

С чего следует начать?

Для начала приподнимаем машину с помощью домкрата. Снимаем одно или пару колес, на которых вы планируете менять колодки. Далее аккуратно демонтируем суппорт и тщательно проверяем состояние пыльников на тормозах.
Если все в порядке и ничего подозрительного вы не обнаружили, менять пыльники не стоит, хотя иногда желательно это сделать, тем более цена не сильно «кусается».

Затем пробуем достать направляющие из скоб каждого тормозного диска. После завершения этой процедуры направляющие следует хорошо зачистить с помощью наждачки, чтобы убрать налет грязи и ржавчины. После этого смазываем направляющие скоб и надеваем пыльник, установив их на свое место.

Может возникнуть трудность с демонтажем направляющих. Из-за скопившейся влаги направляющие часто застревают в скобе. В такой ситуации необходимо немного подумать. Лучше всего разогреть направляющую колодки с помощью газового баллона-грелки. После этого пытаемся их раскрутить, используя гаечный ключ или любой другой подходящий инструмент. Делать это следует аккуратно, чтобы по неосторожности ничего не сломать.

Перед установкой новых колодок зачистите место их крепежа. Далее сжимаем цилиндр одного из суппортов при помощи специального инструмента. Если подходящего инструмента у вас не оказалось, можно использовать рукоятку молотка. Ставим ее на цилиндр и сильно надавливаем.

Иногда цилиндр можно прикрутить с помощью монтировки или обыкновенной отвертки. Вряд ли этот процесс окажется для вас сложнее, чем замена колеса.
Затем просто вставляем колодки в скобу и надеваем на них суппорт, которым нужно будет надежно закрутить. Если у вас есть масло, можно капнуть пару капель на резьбу болтов.

Замена тормозных колодок отнимет у вас порядка 60 – 80 минут. Если вы не хотите или не можете заменить колодки самостоятельно, обратитесь за помощью в автосервис, где за небольшие деньги специалисты сделают это за вас.

Водитель должен быть уверен в исправности управляемого им транспортного средства. Для того, чтобы исключить неожиданное возникновении неисправностей, необходимо регулярно проводить контроль технического состояния автомобиля. Особое внимание в этом вопросе следует уделять его ходовой части.

Подвеска машины является самой уязвимой её составляющей. Именно на ней отражаются все пойманные нами кочки, ямы и ухабы, её же элементы страдают из-за неправильной балансировки колёс. Поэтому каждый раз перед наступлением летнего или зимнего сезонов водитель должен произвести полный контроль состояния ходовой части автомобиля.

Продвинутые водители могут произвести проверку самостоятельно. Для этого нужно обладать минимальными знаниями об устройстве транспортного средства, а также иметь возможность загнать его на яму или поднять на подъёмнике. Тем, кто в своих способностях не уверен, лучше воспользоваться помощью профессионалов, отправившись на станцию технического обслуживания.

Как правило, контроль состояния подвески включает в себя осмотр всех её элементов на наличие видимых признаков выработки. Внимание уделяют рулевым тягам, косточкам, сайлент-блокам и амортизаторам. Обнаружение люфта в соединениях служит свидетельством выработки, то есть износа детали. На неисправность амортизаторов укажут следы выдавливаемой ими смазки, заметные на поверхности. 

Также стоит обратить внимание на состояние пыльников. Эти элементы, изготовленные из гофрированной резины, защищают трущиеся детали от грязи, летящей с дороги. Нарушение их герметичности говорит о необходимости замены пыльника. Защита подобного рода устанавливается на ШРУС, амортизаторы и тормозные цилиндры.

Не поленитесь приподнять автомобиль на домкрат и проверить, есть ли люфт в передних колёсах. Если диск легко качается снизу вверх, значит, настало время менять ступичный подшипник. Свободное болтание колеса по горизонтали служит свидетельством износа рулевых наконечников. После их замены требуется в обязательном порядке пройти регулировку развала-схождения колёс.

Стоит отметить, что детали ходовой части редко выходят из строя без предупреждения. Незадолго до поломки они начинают издавать посторонние звуки, обычно щелчки, сопровождающиеся глухими ударами, или же усиливающийся в момент разгона гул. При обнаружении чего-либо подобного стоит задуматься о необходимости посещения автосервиса при первой возможности. Чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Каждый автомобилист в своей жизни сталкивался с проблемой, когда машина не заводится. Как быть в такой ситуации? В случае если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, вам будет проще провести диагностику и исправить поломку, а как быть счастливым обладателям автомобилей с инжекторным двигателем. Одно дело если вы находитесь в крупном мегаполисе, где полно автосервисов и можно без труда воспользоваться автоэвакуатором. Однако, в жизни случаются ситуации когда нет возможности воспользоваться благами цивилизации. В этом случае вам придётся производить диагностику самостоятельно.

Неисправности, которые могут привести к подобным проблемам, могут быть серьёзными, а могут и не очень, при этом часто можно обойтись и без специального оборудования и даже чужой помощи. Для начала вам понадобится разрядник или мультиметра, стоят они копейки, но могут быть незаменимы в определённых ситуациях. При их отсутствии самым простым будет контрольная лампочка, для этого следует присоединить два проводка к лампочке для подсветки приборов, при этом мощность лампочки не должна превышать трёх Вт. Если вы будите использовать светодиодную лампочку, следует помнить о полярности, один конец должен быть подцеплен к минусу, другой к плюсу.

Все эти не хитрые приборы помогут вам определить наличие в свечах зажигания искры, так вам удастся понять, в свечах ли дело? Если со стартером всё в порядке. Переходим к следующему пункту, следует провести диагностику топливного насоса. Если у вас автомобиль отечественного автопрома, тогда при попытках завести машину вы услышите характерный звук, который будет исходить из-под заднего сиденья, если вы ничего не услышали, стоит проверить предохранители и главное реле. В марках ВАЗ-07,08,09 их следует искать под бардачком, в ВАЗ-10-й модели, необходимо открутить боковую крышку со стороны пассажирского сиденья.

После того, как вы убедитесь в исправности топливных предохранителей, переходите к проверке главного реле. Проверить его работоспособность просто, достаточно туда положить руку и вы почувствуйте характерный щелчок. В случае если с обеими реле всё в полном порядке, переходите к диагностике присутствия давления в рампе. Достоверная проверка осуществляется при помощи манометра, можно провести её и на глаз. В ВАЗовских авто, под защитным колпаком с другой стороны от подачи в конце рампы, находится золотник, нужно нажать на него. В моделях ГАЗ нужно отсоединить от рампы подающие трубочки.

Рабочее давлении в топливной системе составляет 2,8 атм, если манометр отсутствует, то при снятии подающих трубочек и надавливании на золотник вы сможете ощутить давление в системе. Далее необходимо включить топливный насос, при этом топливо должно поступать плавно, а давление будет постоянным без скачков. Если топливный насос исправен, а давления в системе по нолям, причин может быть несколько: забились топливные фильтры или топливопровод, неисправен насос или отсутствует топливо. После того, как вы убедитесь, что давление в топливной системе на должном уровне, остаётся проверить работоспособность системы зажигания и состояние свечей.

Для начала следует убедиться в наличие искрового заряда, так называемой «искры». Осуществлять её поиск, целесообразно при помощи разрядника. При этом необходимо помнить, что контроллер может выйти их строя, если вы положите свечу на корпус, это может привести к появлению большого сопротивления, которое и нанесёт урон контроллеру. Его повреждение может произойти и в результате образования большого промежутка при проверке возникновения искры на разрыв. Если вы достоверно установите, что причина неполадки автомобиля, заключается именно в отсутствии искры на инжекторе, то это отдельная тема для разговора.

Причины такого рода легко устранить самому, если же в результате вашей самостоятельной диагностики, вы полностью исключите неисправности в системе топливной подачи или системы зажигания, тогда причина поломки может быть куда серьёзнее, чем она показалась на первый взгляд. Причина может быть в поломке двигателя, тогда необходимо провести диагностику системы газораспределения, а так же выяснить, в котором состоянии находится цилиндропоршневая группа. В любом случае комплекс проблем будет куда серьёзнее.

Ремонт подвески

Ремонт подвески и замена охлаждающей жидкостиОдин из наиболее часто встречающихся видов неисправности автомобилей- проблемы с подвеской. Чтобы понять важность подвесок для автомобиля, мы должны определить что они делают. Итак, подвеска- это связующее звено рамы автомобиля с мостами или непосредственно колесами. Главная ее функция- смягчать удары при проезде неровных участков дорожного полотна. Состоит подвеска из трех частей: направляющее, упругое (для смягчения) и гасящее (нивелирующее) устройства. Классификация подвесок зависимо от типа крепления: зависимые и независимые. К первым относятся подвески, в которых крепкая балка связывает оба колеса оси. Движение одного колеса приводит в движение второе. Независимые подвески- это тип подвесок, когда колеса подвешены независимо. В этом случае колеса в различных плоскостях могут независимо друг от друга приводится в движение.

Основные возможные технические проблемы:

• проблемы с рычагами подвески (износ шарниров)
• стирание резьбы на резиновых втулках рычагов подвески
• повреждение амортизаторов (износ втулок проушин или ослабление креплений)
• недостаток в смазке различных частей подвески, который привел к ее износу
• проблемы с усилителем рычагов (в основном верхнего)
• уменьшение зазора в подшипниках или замена подшипников.

Перечень работ, выполняемых сотрудниками сервиса:

• диагностика и ремонт подвески наиболее распространенных марок автомобилей
• замена основных частей подвесок. Сотрудники быстро установят на ваш автомобиль новые стабилизаторы поперечной устойчивости, колодки, подшипники, рулевые наконечники, пружины, стойки и другие детали подвески.

Обращайтесь в наш автосервис. Квалифицированные специалисты окажут быструю и качественную помощь вашему железному другу!

Замена охлаждающей жидкости

Проблема выхода автомобиля из строя по причине некорректного использования хозяином охлаждающей жидкости до сих пор актуальна. Почему? Многие люди на этом экономят. Просто берут в качестве охладителя используют обычную воду. Вроде бы это все правильно, но есть много побочных явлений. Во-первых, следует учитывать температурный режим в нашем климатическом поясе. Зимой температура двигателя очень часто опускаяется ниже 0 градусов. Если в этот момент в радиаторе находитсявода, то происходит разрыв двигателя и радиатора. Кто не знает химию, объясним. При замерзании вода расширяется на 9% в объеме. Летом происходит обратный процесс. Часто встречали, наверное, стоящий на обочине дороги автомобиль с открытым капотом, из которого идут клубы дыма? Конечно, часто. Опять вспомним химию. При какой температуре вода начинает кипеть? Больше 100 градусов. Двигатель в жаркий период очень часто нагревается до такой температуры и даже выше. Для избежание всех проблем мы бы советовали вам использовать охлаждающию жидкость, смешанную с антифризом.

Плановая замена охлаждающей жидкости должна происходить один раз в два года или каждые 60000 км. пробега вашего автомобиля. Но бывают случаи, когда возникает необходимость внеплановой замены жидкости:

• образование желеобразной массы на поверхности расширительного бочка
• при температуре до -15 градусов антифриз превращается в кашицу.

Добавим также, что замену охлаждающей жидкости необходимо обязательно проводить после любых работ на системе охлаждения вашего автомобиля. Безусловно, лучше это делать в условиях автосервиса, где квалифицированные специалисты сделают свою работу очень профессионально и в максимально сжатые сроки.

В последнее время, вопрос выбора автосигнализации стоит довольно остро, так как с каждым годом машин на дороге становится все больше, но в то же время растет и число охотников на них.

Сегодня, автомобильные сигнализации перестали быть роскошью, а используются для надежной сохранности частной собственности. Сейчас, как никогда, эта тема стоит наиболее актуально, ведь мошенники не остановятся ни перед чем. Никто не позаботится о машине кроме самого хозяина, на помощь которому приходят сигнализация kgb, которых разработано несколько видов. Чтобы выбрать наилучшую для конкретной машины, стоит рассмотреть каждый вид отдельно.

Наиболее дорогим, сложным видом сигнализации, но и самым надежным является спутниковый. Данный вид хорош тем, что может передать месторасположение угнанного авто через спутник на охранный пункт, где бы он не находился. Но в основном, спутниковую сигнализацию используют лишь для охраны люксовых машин, так как она не только дорогая сама по себе, но и требует непосредственной ежемесячной абонентской платы за использование спутниковой связи.

Более популярной и распространенной автосигнализацией KGB, является система с обратной связью. Она заслужила положительные отзывы от многих автовладельцев, так как позволяет им находится на связи со своим авто даже на расстоянии. На сегодня, такая система может быть оснащена дополнительными и вовсе не охранными функциями, такими как: автозапуск двигателя или включение климат-контроля и так далее. Естественно, за каждый дополнительный параметр придется доплатить.

Многие водители оснащают свой автомобиль и более простой сигнализацией без обратной связи, они не потеряли своей актуальности и активно заказываются на https://balkansky-auto.ru. Единственным слабым их местом является радиоканал, который с каждым годом становится все надежнее, но все же не идеален. Хотя если машина не слишком дорогая, то для отпугивания уличных хулиганов и простых вандалов ее вполне будет достаточно.

Владельцы автомобилей отправляясь за сигнализацией, задают себе вопрос – какую же выбрать? Эксперты и производители советуют отдавать за нее цену не больше 10% от стоимости самого авто и конечно же, смотреть чтобы автосигнализация соответствовала автомобилю. Если же машина по статистике находится в зоне риска, то дополнительно ее можно оборудовать блокиратором рычага и так далее. Помимо этого, выбирая защиту для своего авто, необходимо задуматься над некоторыми вопросами. К примеру, где чаще всего придется оставлять автомобиль: в гараже, на охраняемой стоянке или под домом. От этого будет зависеть необходимость выбора сигнализации того или иного вида или оборудование ее дополнительными функциями.